Hakko t12 uzgaļu marķējumi. Komplekts lodēšanas stacijas montāžai uz Hakko T12 uzgaļiem. Vai lodāmurs, kura montāžai nepieciešams lodāmurs. Iestatīšana pēc montāžas

Kas ir dzelonis? Hakko T12? Šī ir kasetne, kas ietver lodāmura galu, sildītāju un termopāri. Tagad tie gūst popularitāti, un internets ir pilns ar rakstiem par tiem. Sakarā ar to, ka ķīnieši tos atkārtoja, Ali to cenas ir aptuveni 4 USD, un izpārdošanā jūs bieži varat tos iegādāties atsevišķi par cenu aptuveni 3 USD. Šo uzgaļu klāsts ir plašs, tiek apgalvots, ka ir vairāk nekā 80 modeļu. (Starp citu, T15 ir tie paši uzgaļi, pilnībā savietojams ar T12)

Arī mani šie dzēlieni piesaistīja pēc atsauksmju noskatīšanās. Viens no galvenajiem punktiem ir ātra apkure. Veicot atkļūdošanu vai remontu, bieži ir nepieciešams pielodēt vienu vadu vai nomainīt kādu daļu, un katru reizi gaidīt, kad lodāmurs uzsilst, ir kaitinoši, un tā nepārtraukta turēšana ieslēgta, papildus resursa samazināšanai, padarīt gaisu telpā tīrāku. Šeit apkure notiek burtiski desmit sekundēs, t.i. Brīdī, kad es nolaidu nedaudz plūsmas un paņēmu pinceti, lodāmurs jau bija gatavs. Tā arī nav slikta iespēja iesildīt lielus diapazonus.

Salieciet visu pareizi ar iegādāto lodāmura rokturi ar ātru nomaiņu utt. Naudas izteiksmē tas nav ļoti pamatoti, jo tāda gatava stacija kā BK950D AliExpress maksā 35–40 USD.

Tāpēc es nolēmu visu pēc iespējas vienkāršot, atsakoties mainīt padomus. Principā, kā likums, tiek izmantoti tikai pāris dzēlieni, reti trīs. Es nolēmu vienkārši izgatavot pāris lodāmurus, lai izveidotu divkanālu Lodēšanas stacija.

Tāpēc es pagaidām nopirku vienu T12-KU uzgali testēšanai.

Uzgaļa stienim galā ir divas kontaktsloksnes, starp kurām virknē ir savienots sildītājs ar pretestību 8 omi un termopāris. Barošanas spriegums līdz 24V un strāva līdz 3A. Maksimālā jauda ir aptuveni 70 W.

Ja paskatās no sildītāja tālākās puses, tad vispirms ir pluss, tad mīnuss, un pats kasetnes korpuss ir zemējums un kalpo uzgaļa iezemēšanai.

Es piestiprināju vadus šīm jostām ar vienkāršu pagriezienu un saspiedu tos ar vairākām termiskām sarukām.

Uz dzēluma vārpstas ir redzami divi sabiezējumi. Pēc otrā sabiezējuma no dzēliena gala stienim ir zema temperatūra, un te jau var tikt galā ar rokām. Šajā brīdī es iesaiņoju papīru ar parasto rakstāmpiederumu līmi.

Ja jums ir gatavs lodāmura rokturis vai piemērota caurule, tad jūs jau varat līmēt stienī. Bet, tā kā man nebija nekā pie rokas, es arī salīmēju pildspalvu no biroja papīra.

Protams, pēc katras papīra kārtas jāļauj līmei nožūt. Pēc pilnīgas žāvēšanas es uzspiedu virspusē siltuma saraušanos, lai tas būtu mazāk netīrs un patīkamāk turēt rokās.

Aizmugurē, lai palielinātu stingrību, es to piepildīju ar līmi (tur burtiski nav liela līmes gredzena).

Temperatūras regulators tika izgatavots analogs, un tā pamatā bija Ķīnas regulatoru ķēde. Diagrammā sildītāja polaritāte nav norādīta, sildītāja pluss ir diagrammas augšpusē, mīnuss ir savienots ar ķēdes zemi.

Es to tikko pārtaisīju, lai atbilstu esošajām daļām. Es nomainīju 7806 stabilizatoru pret LM317, Q1 2N2222, Q2 AO4407 un pievienoju aizsargdiodi D3. Sniedzu iespiedshēmas plates rasējumu, taisīta uz divpusēja PCB, otra puse ir māla daudzstūrim. Visi SMD rezistori un keramiskie kondensatori ir 0805 izmēra. Papildu šunta kondensatori ir 0,1 µF, taču tie nav jāinstalē. C4 B izmērs.

Vienīgā trūkstošā daļa šajā shēmā ir P-Mosfet.

Es arī mēģināju pārveidot shēmu N-Mosfet, ko ir daudz vieglāk iegūt vai izvēlēties.

BRĪDINĀJUMS. Izmantojot LM358, shēma nedarbojas. Man izdevās to palaist, izmantojot TL082 op-amp; viņš komentāros sniedza savu versiju.

Zenera diode D3 un tranzistors Q2 paņēma pirmos pieejamos. Jebkura Zener diode strāvai >20mA un spriegumam 6V. Tranzistors spriegumam, kas lielāks par 40 V, un strāvai, kas lielāks par 6 A (barošanas avotam, kas mazāks par 20 V, Mosfet var instalēt no vecām mātesplatēm, parasti tie ir 30 V spriegumam).

Rezistors R15 un sprieguma avots V1, tas ir lodāmura sildītājs un termopāris.

Pagaidām esmu salicis dēli pēc ķīniešu shēmas versijas, un tas izskatās šādi.

Iestatījumi

Ķēdei gandrīz nav nepieciešama iestatīšana, taču jums ir pareizi jāpievieno sildītājs un jāpielāgo temperatūras diapazons. Atkļūdošana jāveic ar samazinātu barošanas spriegumu līdz 9 voltiem, pretējā gadījumā, ilgstoši ieslēdzot 24 V, uzgalis var kļūt sarkans. Lai noteiktu pareizo sildītāja savienojuma polaritāti, es pārrāvu ķēdi pie mainīgā rezistora (neslodēju apakšvirknes rezistorā) un ieslēdzu regulatoru. Ja lodāmurs ir ieslēgts ar pareizu polaritāti, tam netiek piegādāta strāva un LED neiedegas. Op-amp nulles novirzes dēļ šāda rīcība ir iespējama pat ar nepareizu polaritāti; lai pārbaudītu šo situāciju, pussekundi uzsildiet uzgaļa galu ar šķiltavu. Ja polaritāte nav pareiza, lodāmurs tiks nepārtraukti piegādāts strāva.

Man bija pieejams 10k mainīgs rezistors, tāpēc regulēšanas ķēdes rādītāji nedaudz atšķiras no oriģināla; pēc regulēšanas regulēšanas diapazons izrādījās no 260º līdz 390º. Varbūt es izlemšu vēl vairāk paplašināt diapazonu, samazinot zemas pretestības rezistora R2 pretestību.

Pārbaudes

Lodāmurs darbojās diezgan labi. Apmēram desmit sekundes sildīšanas ātrums izrādījās patiešām augsts (es jums parādīšu video).

Jaudas ziņā lielu brīnumu nesaskatīju, ja vien, protams, nesalīdzina ar lētajām ķīniešu stacijām, kuras pārsvarā nelodē, bet tikai rauj puņķus. Un tas ir diezgan vienkāršu, bet firmas staciju līmenī.

Adapteri pielodēju ar šo lodāmuru. Lai gan par tik tievu dzēlienu tā ir perversija. Šādu masīvu detaļu lodēšanu nevar saukt par ērtu, siltuma pārnesi acīmredzami nepietiek. Video izrādījās garlaicīgs un garš, tāpēc nolēmu to nepublicēt.

Galu galā es biju diezgan apmierināts ar rezultātiem.

Tāpēc plānoju pasūtīt vēl vienu dzēlienu, kas ir masīvāks, līdz izlemšu, kuru veidu izvēlēties, tips BC vai D.

Un izveidojiet divu kanālu staciju no datora barošanas avota. Par to ir daudz rakstu; 20-24v un 6a noņemšana no tā arī nešķiet problēma. Izmēģināju, un šķiet, ka pēc nevajadzīgo detaļu noņemšanas no barošanas paneļa korpusā ietilps divi regulatori. Tajā pašā laikā es izmantošu ierīces ventilatoru kā izplūdes pārsegu. Tagad izmantoju 12V ventilatoru ar filtru no virtuves nosūcēja (aprakstā bija teikts, ka šis filcs ir kā aktīvā ogle), bet viena ventilatora jauda ir nedaudz nepietiekama un plānoju uzstādīt divus.

Starp citu, šeit ir skats uz šodienas ventilatoru, ko izmantoju kā izplūdes pārsegu.

Kad es to izdarīšu, es jums parādīšu, kas notika. Pagaidām lodāmurs ir vienkārši savienots ar laboratorijas bloku. Ja barojat vienu lodāmuru, varat izmantot barošanas bloku, piemēram, no klēpjdatora, manējais no izdegušā klēpjdatora ražo 19 V un 4,5 A, kas ir pilnīgi pietiekami darbam.

Es piedāvāju arī video, kurā parādīts lodāmura sildīšanas ātrums. Protams, masīvākam uzgalim vai pie zemāka barošanas sprieguma iesildīšanās laiks var palielināties.

Elementu sarakstā ir norādītas uz tāfeles pielodētās vērtības, piezīmēs ir norādīti elementi oriģinālajā shēmā.

Radioelementu saraksts

Laba diena jums, dārgie gīķi un līdzjūtēji! Uzmanīgi izlasiet šīs lielā dzejnieka rindas:

Es zināju tikai domu spēku,
Viena, bet ugunīga aizraušanās:
Viņa manī dzīvoja kā tārps.
Izgrauza manu dvēseli un sadedzināja to!

Pateicoties strādīgajiem ķīniešu biedriem, iepriekš aprakstītais sapnis (kā arī daudzi citi) var piepildīties ar salīdzinoši zemām finansiālajām izmaksām. Mēs runāsim par komplektu lodēšanas stacijas montāžai, izmantojot Hakko T12 uzgaļus. Šis komplekts Aliexpress maksā mazāk nekā 18 eiro, un tajā ir visas nepieciešamās detaļas, izņemot barošanas bloku un korpusu. Internetā varat atrast daudzas atsauksmes par šo komplektu.

Kompakts 100 vatu (ne īsti) 24 voltu barošanas bloks maksā apmēram 8 eiro, ieskaitot piegādi.

Problēma ar šo barošanas avotu ir ievērojama apkure, ja slodze ir lielāka par 75 vatiem. Tā kā lodēšanas stacija patērē ievērojami mazāk enerģijas, šo barošanas avotu ar tīru sirdsapziņu var uzskatīt par piemērotu kandidātu.

Pārejam pie korpusa: šeit paveras maksimālas iespējas radošumam, un radioamatieriem, kuriem personīgai lietošanai nav 3D printera, ir ievērojamas grūtības. Kā zināms, cūku mājai jābūt cietoksnim.Elektroniskās ierīces korpuss kalpo ne tikai kā konteiners tās sastāvdaļām, bet arī neļauj iekšā iekļūt svešķermeņiem. Korpuss arī aizsargā lietotāju no elektriskās strāvas trieciena. Ja lodēšanas stacijas korpusā ir iespēja uzstādīt lodāmura turētāju, "trešo roku", apgaismotu palielināmo stiklu un iespēja ievietot sūkli uzgaļa tīrīšanai, tad tas vairs nav korpuss, bet gan pils. .

Dažas no iepriekš minētajām daļām ir apvienotas šādā ievērojamā ierīcē:

Vienīgā šīs ierīces problēma ir plāns un slikti izvilkts kabelis, kas nodrošina LED fona apgaismojuma barošanu. Vislabāk ir nekavējoties nomainīt šo kabeli. Tā kā LED fona apgaismojumam ir nepieciešams 5 voltu barošanas avots, mums būs jāiegādājas arī sprieguma pārveidotājs no 24 līdz 5 voltiem. Ķīniešu biedri no nepieciešamās ierīces šķirsies par simboliskiem 1,8 eiro.

Lūdzu, ņemiet vērā: šī pārveidotāja pamatā ir XL4015 mikroshēma. Neskatoties uz norādīto izejas strāvu 5 ampēri, šis pārveidotājs darbojas tikai bez pārkaršanas, ja strāva ir mazāka par 2,3 ampēriem. Tā kā šim pārveidotājam ir izejas strāvas regulēšana, uzticamai darbībai varat vienkārši iestatīt maksimālo strāvu līdz 2,2 ampēriem un aizmirst par problēmu.

Kā zināms, nav tādas zobu pastas tūbiņas, no kuras nevarētu izspiest nevienu pilienu. Šis augsti zinātniskais novērojums man radīja ideju izvadīt iegūto 24 un 5 voltu spriegumu uz ārējiem spailēm un izmantot lodēšanas staciju kā barošanas avotu. Protams, divi USB savienotāji to vienkārši prasīja priekšējā panelī. Vācieši to sauc par "Eierlegende Wollmilchsau" (olas dējēja piena cūka).

Atliek tikai iegādāties barošanas kabeli ar gumijas izolāciju (mīksts un nekūst), barošanas slēdzi ar indikatoru, dažus ar silikonu izolētu montāžas vadu (mīksts un nekūst), pāris USB savienotājus, četrus -pin spaiļu bloks (tos izmanto skaļruņu sistēmu savienošanai), 20 pašvītņojošas skrūves M3 un 8 M2 skrūves.

Mans mājas 3D printeris fakeQR ir pelnījis augsto godu izgatavot korpusu. Korpusam izvēlēts materiāls PETG kvēldiegs no Ķīnas ražotāja Winbo (ķīniešu valoda ar ķīniešu valodu ķīniešu valodā, vai arī tā būs). PETG ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar citiem materiāliem: lieliska starpslāņu saķere, nav deformācijas (“sarukšanas”), drukājot lielus priekšmetus, augsta izturība un izturība pret vides faktoriem. Piemēram, no šī materiāla tiek izgatavotas Coca-Cola pudeles.

Pēc nelielas kņadas brīnišķīgajā bezmaksas CAD DesignSpark Mechanical, tika izveidotas detaļas topošajai superlodēšanas stacijas mega-rāmis.

Priekšējais panelis. Kalpo lodēšanas stacijas elektroniskā vadības bloka nostiprināšanai korpusa galvenajā daļā

Galvenā daļa. Visas pārējās korpusa daļas un elektroniskās sastāvdaļas ir pieskrūvētas tai.

Uz galvenās daļas priekšējās sienas atrodas šādi elementi: divas USB ligzdas. barošanas slēdzis (aizmugurējā paneļa slēdži, manuprāt, ir kaut kas noziegums pret cilvēci), uzgaļi priekšējā paneļa nostiprināšanai ar elektronisko bloku. Aizmugurējā sienā ir kabata sprieguma pārveidotājam un ventilācijas atverēm. Strāvas kabeļa caurums ārpusē ir piltuves formas, lai novērstu kabeļa pārrāvumu. Strāvas padeve atrodas noteiktā augstumā no apakšējās sienas, lai nodrošinātu brīvu gaisa piekļuvi caur apakšējām ventilācijas atverēm.

Elektronikas nodalījuma vāks veidots paplātes formā, kurā var uzglabāt dažādus sīkumus. Korpuss veidots tā, lai elektronikas nodalījumā nevarētu iekļūt skārda lāses vai kādi sīki priekšmeti.

Apakšdaļa un atvilktne. Ieslēgts iekšā Apakšējās daļas aizmugurējā sienā ir kabata magnētam, attiecīgajā atvilktnes vietā ir caurums skrūvei no magnētiska materiāla. Atvilktnes turēšana ar magnētu, manuprāt, ir lēts, uzticams un vienkāršs risinājums.

Pēc montāžas lodēšanas stacija izskatās tieši tāpat kā ezis no Ušinska slavenās pasakas. (dzīvnieks bija “nepareizi sagriezts, bet cieši sašūts” un tādējādi izvairījās no daudzām nepatikšanām).

Pēc pirmās versijas salikšanas 3D modeļi tika laboti, pilnveidoti un vienkāršoti, tos var lejupielādēt

Hakko T12 uzgaļi pēdējā laikā ir kļuvuši arvien populārāki, jo Augstas kvalitātes, lietošanas vienkāršība un liels sortiments. Kopumā ir aptuveni 80 dzeloņu šķirnes (precīzāk, to uzgaļi), kas ir pietiekami pilnīgi jebkurai situācijai. Lielākā daļa lietotāju savā darbā izmanto ne vairāk kā 5-10 šķirnes, taču, ja nepieciešams, jūs vienmēr varat izvēlēties tieši to opciju, kas šobrīd ir nepieciešama.

Hakko T12 uzgaļu īpašības lodēšanas stacijai

Šāda veida uzgaļi galvenokārt izceļas ar ļoti augstu sildīšanas ātrumu darba stāvoklī. Vidēji, izmantojot vairāk vai mazāk parastu lodēšanas staciju, tas aizņem apmēram 15 sekundes (dažreiz mazāk). Turklāt šādi produkti pēc noklusējuma ir aprīkoti ar iebūvētu temperatūras sensoru. Tas ir, ja jums ir parasts lodāmura kontrolieris un ārējais temperatūras mērītājs, varat tos konfigurēt tā, lai temperatūra mainītos 7-10 o C līmenī, ne vairāk.

Nākamais svarīgais punkts ir lietošanas ērtums. Ar lielāko daļu citu padomu bieži vien ir problēmas ar demontāžu. Diezgan daudz laika jāpavada, lai noņemtu uzgali un uzstādītu jaunu. Ar tādiem padomiem kā Hakko T12 šī problēma principā nerodas. Viss nomaiņas process aizņem apmēram piecas sekundes.

Produkti tiek piegādāti parastajā veidā plastmasas maisiņš. Katram no tiem ir trīs kontakti, kas ir atdalīti viens no otra ar īpašiem plastmasas gredzeniem. Dzelona garums var svārstīties no 147 līdz 154 mm, daudz kas ir atkarīgs no šķirnes. Dažos gadījumos tie var būt nedaudz garāki vai īsāki. Katram produktam ir padoma kods un tā veids (uzlīme ar šīm īpašībām).

Lai strādātu ar dzēlienu, kura diametrs ir 5,5 milimetri, būs nepieciešams 24 voltu spriegums un 70 vatu jauda. Tie uzsilst līdz 400 o C temperatūrai, bet var palielināt vēl par +50 grādiem. Tiesa, tas novedīs pie tā, ka dzelonis kalpos daudz mazāk. Un, kas ir svarīgi, šādus uzgaļus var viegli apvienot ar bezsvina lodmetāliem. Visiem piegādātajiem produktiem ir konservēti uzgaļi.

Populārie Hakko T12 dzēlienu veidi

Ir vienkārši bezjēdzīgi uzskaitīt visas šī ražotāja dzeloņu šķirnes. To izmantošanai ir arī daudz iespēju, taču ir vairāki veidi, kas pelnīti bauda visaugstāko popularitāti. Apskatīsim tos nedaudz sīkāk.

Tātad T12-K tipa uzgalis neskaidri atgādina kancelejas naža galu. Lieliski piemērots lielas daļas vai vairāku kontaktu sildīšanai. Varat arī izmantot sintētikas griešanai un polietilēna kausēšanai.

Dažādos dzēlienu komplektos Hakko T12 Var būt ļoti dažādas produktu variācijas. Pirms iegādes ieteicams precizēt, kas tieši ir iekļauts iepakojumā, un pieņemt galīgo lēmumu pēc šādas informācijas saņemšanas.

T12-D08, T12-B un T12-IL asie dzēlieni ir līdzīgi viens otram. Uzgalis atgādina īleni, un vienīgā atšķirība ir precīzā tās vai citas šķirnes asināšanas leņķī un uzgaļa kopējā diametrā. Piemērots gandrīz visiem standarta lodāmura lietojumiem. Izliektie uzgaļi T12-JL02 neskaidri atgādina āķi un tiek izmantoti gadījumos, kad nav iespējams tieši pietuvoties detaļai.Vispār jebkurai grūti sasniedzamai vietai.

T12-D4 un T12-D24 ir ierīces, kas ir līdzīgas kaltam savā galā. Pielietojuma joma ir ārkārtīgi plaša, taču tie ir piemēroti gandrīz visam. Un pēdējā no izplatītākajām variācijām: T12-BC2, T12-C4 un T12-C1. Tie ir universāli dzēlieni, vienīgā atšķirība starp tiem ir uzgaļa diametrs. Tie ir tie, kas tiek izmantoti visbiežāk, un tāpēc tie arī neizdodas biežāk.

Lodāmurs ir tāds pats instruments kā, piemēram, āmurs, skrūvgriezis, skrūvgriezis vai dzirnaviņas. Jūs varat iztikt bez tiem, aizstājot tos ar visu, kas pagadās. Tātad ar lodāmuru jūs varat lodēt ar veco 60 spilventiņu.

Un neatkarīgi no tā, es to pielodēju, lai gan par Ķīnas cenu 1 USD. Kā saka, sliktam dejotājam vienmēr kaut kas traucē, bet tajā pašā laikā baletu nevar dejot filca zābakos. Tas nozīmē, ka viss it kā izdodas, bet tas ir kaut kā greizs, nav skaists un nogurdinošs. Un beidzot es esmu gatavs jaunai lietai, es gribu jaunu, labu lodāmuru. Paskatījos lodēšanas staciju cenas un nobijos. Galu galā es to nedaru profesionāli, tad kāpēc man ir vajadzīgs profesionāls aprīkojums, ja es nevaru izmantot pat 10% no tā iespējām. Vajag kaut ko lētāku un praktiskāku. Izteica priekšlikumu , un viņš ieteica ķīniešu brīnumu ar labu galu un gudru elektroniku: dizaineru Hakko T12.

Var būt tikai dzelonis no oriģināla, bet dzelonis ir labs ar iebūvētu sildītāju un temperatūras sensoru. Un cena nav daudz dārgāka par vienkāršiem lodāmuriem ar pseido temperatūras stabilizāciju. Cena pasūtīšanas brīdī no Ķīnas bija 16,79 USD, piegāde ir bezmaksas. Pasūtīju 2 gabalus, vienu man, otru man.

Pasūtījums tiek veikts. Bet, lai strādātu, ir nepieciešams barošanas bloks, kura cena ir aptuveni 10 USD, un kaut kāds korpuss šim konstrukciju komplektam ir 13 USD (cena par korpusu tieši šim konstrukciju komplektam ir no Ķīnas veikala). Un tas kopā sastādīja apmēram 40 dolārus, oho, es aizgāju un nopirku lodāmuru. Korpusu tika nolemts izgatavot pašiem, un barošanas bloks laipni piekrita ziedot to pašu, kas mani pierunāja iegādāties T12. Un šeit ir saite uz barošanas avotu.

Ir atnākusi kaudze ar rezerves daļām, jāsaliek kopā. Un no montāžas tas galvenokārt ir rokturis. Rāmis ar kontaktplāksnēm no PCB, pie kura jāpielodē vadi un vibrācijas sensors. Zemāk ir pāris montāžas bildes no pārdevēja lapas:

Pārdevēja iesaka kondensatora vietā lodēt džemperi, it kā labāk strādā, kondensatoru lodēju, lai galam nebūtu jautri lodāmura zemē. Internetā ir daudz attēlu, stāstu un video par montāžu, tāpēc es par to nerakstīšu. Šķiet, ka tas ir šalles brīnums, viss ir aizzīmogots un var uzskrūvēt, bet nē. Ja vispirms visu pielodēsit, izrādās, ka to nevarēs stingri nostiprināt uz paneļa, jo lodāmura savienotāja dizains ir tāds, ka tas vispirms jāpieskrūvē pie priekšējā paneļa un tikai pēc tam jāpielodē. To pamanījis, atliku turpmāko montāžu līdz korpusa izgatavošanai.

Un tagad ķermenis. No kā to varētu izgatavot un par brīvu? Parādījās vecs DVD-ROM. Pagriezusi un pagriezusi rokās un novērtējusi barošanas bloka izmērus, ņēmu to darbā.

Plāksne un mehānika tika izņemti no korpusa, atstājot augšējo vāku, apakšējo un plastmasas rāmi. Ja aizmugurējo daļu nosedz plastmasas rāmis, tad priekšā ir caurumi... Vajag kaut kā aizsegt un ne tikai nosegt, bet arī uztaisīt priekšējo paneli. Veicam marķējumus.

Mēs to atzīmējam, kā attēlā iepriekš. Jāatzīmē tā, lai mala “A” būtu vienāda ar malu “B”. Sākumā kļūdījos, bet pēc tam izlabojos. Izgrieziet lieko daļu ar metāla šķērēm.

Mēs saskrāpējam rievu uz locīšanas līnijas un sākam saliekt vienu uz otru. Jo platāka un dziļāka ir rieva, jo gludāka būs kroka. Gnem:

Es lieku skrūvē, bet koka klučus var no abām pusēm saspiest un ar rokām izlocīt, metāls ir diezgan mīksts. Izvade ir šāda:

Atstarpes starp sānu sienām un priekšējo daļu tika pielodētas no iekšpuses un ārpuses. Lieko lodējumu notīrīju ar vīli, pielodēju jaunu kārtu vietās, kur nebija lodēšanas un atkal notīrīju.

Augšējā fotoattēlā varat redzēt pārī savienotu USB zibatmiņu. Lodēšanas stacijā izveidošu 5 V USB izeju, lai darbinātu dažādas ierīces. Piemēram, “trešās puses” apgaismojums, viedtālruņa uzlāde utt. Es izraku pārī savienotu USB zibatmiņu no vecās mātesplates un pielodēju tai sava veida atloku, lai piestiprinātu pie korpusa. Strāvas savienotājs un poga tika izvilkti no vecā datora barošanas avota. Izgriezuši aizmugurējos caurumus, mēs pārejam pie priekšējiem.

Es nolēmu nelodēt savienotāju lodāmura savienošanai ar dēli, un tas ļāva to novietot jebkurā ērtā vietā. Tas notika šādi: es ievietoju kodētāju centrā, tāpēc ekrāns pārvietojās pa kreisi, ar labā puse, viens virs otra, tiks novietoti gaismas diodes jaudas un apkures indikācijai, un pašā labajā pusē ir lodāmura savienotājs. Atzīmēšanai izmantoju mājienu no Ķīnas interneta veikala:

Marķējumi ir aptuveni, šķietami uz iespiedshēmas plates, nevis uz izstrādājuma. Esmu pārliecināts, ka šāda dizainera iespiedshēmas plates ir vienādas. Izmērs starp kodētāju un ekrānu ir pareizs, bet loga garums un augstums bija jāpielāgo, lai tas atbilstu ekrānam, jo ​​tas nederēja. Kodētāja cauruma diametrs ir 7mm, savienotājam - 12mm.

Korpuss jāuzstāda uz gumijas pēdām, lai tas neslīdētu un nesaskrāpētu galdu. Man bija daži no kaut kādas padomju tehnikas, bet tos pārdod arī Ķīnā. Padomājiet par tiem, ja pasūtāt tur lodāmuru.

Es sāku "piebāzt" ķermeni:

Pa labi var redzēt uzstādīto 5 V stabilizatoru bez plastmasas korpusa. No rūtera dēļa ir nogriezta stabilizatora plate, nekas lieks, tikai barošanas bloks. Principā ir piemērots jebkurš līdzstrāvas-līdzstrāvas pārveidotājs ar pieņemamu ieejas spriegumu vismaz 24 V. Vai arī varat izmantot nevajadzīgu uzlādi modernam (un ne tik modernam) tālrunim.

Ķermenis ir gandrīz gatavs. Skatoties uz plato, tukšo daudzstūri uz augšējā vāka, jūs vienkārši vēlaties kaut ko pielīmēt, lai vieta nebūtu tukša. Un es nolēmu tur uzskrūvēt pāris nepieciešamās lietas. Viena no tām kādu laiku būs “ierīce” skrūvju un uzgriežņu savākšanai remontdarbi. Un tas izskatās šādi:

Lasot vietējos apskatus, esmu vairākkārt domājusi par lodāmura iegādi ar T12 uzgali. Jau sen gribējās kaut ko pārnēsājamu no vienas puses, no otras pietiekami jaudīgu un, protams, normālu temperatūru uzturēšanu.
Man ir salīdzinoši daudz lodāmuru, iegādāti dažādos laikos un dažādiem uzdevumiem:
Ir ļoti seni EPSN-40 un “Moskabel” 90W, nedaudz jaunāks EMP-100 (cirvis), un pilnīgi jauns ķīniešu TLW 500W. Pēdējie divi īpaši labi saglabā temperatūru (pat pielodējot vara caurules), bet ar tām lodēt mikroshēmas nav īpaši ērti :). Mēģinājums izmantot ZD-80 (pistoli ar pogu) nedarbojās - ne jauda, ​​ne normāla temperatūras uzturēšana. Citas “elektroniskas” lietas, piemēram, Antex cs18/xs25, ir piemērotas tikai ļoti mazām lietām, un tām nav iebūvētu pielāgojumu. Pirms kādiem 15 gadiem izmantoju den-on's ss-8200, bet uzgaļi ir ļoti niecīgi, temperatūras sensors ir tālu un temperatūras gradients ir milzīgs - neskatoties uz norādītajiem 80W, uzgalis pat nejūtas kā trešdaļa.
Kā stacionāru variantu jau 10 gadus lietoju Lukey 868 (tas ir praktiski 702, tikai ar keramisko sildītāju un vēl dažiem sīkumiem). Taču pārnēsājamības nav vispār; to nevar paņemt līdzi kabatā vai mazā somā.
Jo Iegādājoties, es vēl nebiju pārliecināts, "vai man tas ir vajadzīgs", es izvēlējos minimālā budžeta iespēju ar K-tip un rokturi, kas bija pēc iespējas līdzīgāks parastajam Lukey lodāmuram. Iespējams, ka kādam tas nešķiet īpaši ērti, bet man svarīgāk, lai abu lietoto lodāmuru rokturi pazīstami un vienādi iegultos rokā.
Turpmāko pārskatu var aptuveni iedalīt divās daļās - “kā izgatavot ierīci no rezerves daļām” un mēģinājumu analizēt, “kā darbojas šī ierīce un kontroliera programmaparatūra”.
Diemžēl pārdevējs noņēma šo konkrēto SKU, tāpēc varu sniegt tikai saiti uz preces momentuzņēmumu pasūtījumu žurnālā. Tomēr nav problēmu atrast līdzīgu produktu.

1.daļa - dizains

Rezultāts:
1) Lodāmurs darbojas aptuveni kā reklamēts un labi iederas jakas kabatās.
2) Sekojošie priekšmeti ir izmesti vecajā miskastē un vairs neguļ: barošanas bloks, stikla šķiedras gabals pirms 40 gadiem, nitro emaljas kanna no 1987, mikroslēdzis un neliels alumīnija gabals.

Protams, no ekonomiskās iespējamības viedokļa ir daudz vieglāk iegādāties gatavu korpusu. Lai gan materiāli bija praktiski bez maksas, “laiks ir nauda”. Vienkārši uzdevums “izdarīt lētāk” manā uzdevumu sarakstā nemaz neparādījās.

2. daļa. Darbības piezīmes

Kā iepriekšēju brīdinājumu es vēlos teikt:
1) Dažādiem kontrolieriem ir nedaudz atšķirīga shēma. Pat ārēji identiskiem dēļiem var būt nedaudz atšķirīgas sastāvdaļas. Jo Man ir tikai viena konkrēta ierīce, es nekādi nevaru garantēt sakritību ar citām.
2) Manis analizētā kontroliera programmaparatūra nav vienīgā pieejamā. Tas ir izplatīts, taču jums var būt cita programmaparatūra, kas darbojas atšķirīgi.
3) Es nemaz nepretendēju uz atklājēja lauriem. Daudzus punktus jau iepriekš ir aplūkojuši citi recenzenti.
4) Tālāk būs daudz garlaicīgu burtu un nevienas smieklīgas bildes. Ja iekšējā organizācija neinteresē - apstājieties šeit.

Dizaina pārskats

Kā jūs viegli varat redzēt, visu darbību nosaka mikrokontrolleris. Es nezinu, kāpēc ķīnieši uzstāda tikai šo, tas nav ļoti lēts (apmēram 1 USD, ja ņem vairākus gabalus) un ir tuvu resursu ziņā. Tipiskā ķīniešu programmaparatūrā burtiski ducis baitu programmas atmiņas paliek brīvas. Pati programmaparatūra ir rakstīta C vai kaut kas līdzīgs (tur ir redzamas acīmredzamās bibliotēkas astes).

Kontroliera programmaparatūras darbība

Ir vairāki darbības režīmi:
1) Normāla, normāla temperatūras uzturēšana
2) Daļēja enerģijas taupīšana, temperatūra 200 grādi
3) Pilnīga izslēgšana
4) Iestatīšanas režīms P10 (temperatūras iestatīšanas solis) un P4 (termopāra darbības pastiprinātāja pastiprinājums)
5) Alternatīvs vadības režīms

Pēc palaišanas darbojas 1. režīms.
Īsi nospiežot pogu, jūs pārslēdzaties uz režīmu 5. Tur jūs varat pagriezt pogu pa kreisi un pāriet uz režīmu 2 vai pa labi - palielināt temperatūru par 10 grādiem.
Ilgi nospiežot, pārslēdzas uz 4. režīmu.

Iepriekšējos pārskatos bija daudz diskusiju par to, kā pareizi uzstādīt vibrācijas sensoru. Pamatojoties uz manā rīcībā esošo programmaparatūru, varu teikt viennozīmīgi – nav nekādas nozīmes. Daļējas enerģijas taupīšanas režīma ieslēgšana notiek, ja nav izmaiņas vibrācijas sensora stāvoklis, būtisku uzgaļa temperatūras izmaiņu neesamība un signālu trūkums no roktura - tas viss 3 minūtes. Nav svarīgi, vai vibrācijas sensors ir aizvērts vai atvērts; programmaparatūra analizē tikai stāvokļa izmaiņas. Interesanta ir arī otrā kritērija daļa – ja lodēsi, tad uzgaļa temperatūra neizbēgami svārstīsies. Un, ja tiek konstatēta novirze no iestatītās vērtības, kas pārsniedz 5 grādus, enerģijas taupīšanas režīmā nebūs iespējams iziet.
Ja enerģijas taupīšanas režīms darbojas ilgāk nekā norādīts, lodāmurs pilnībā izslēgsies un indikators rādīs nulles.
Iziet no enerģijas taupīšanas režīmiem - ar vibrāciju vai vadības pogu. Nav atgriešanās no pilnīgas uz daļēju enerģijas taupīšanu.

MK nodarbojas ar temperatūras uzturēšanu vienā no taimera pārtraukumiem (ir divi, otrs nodarbojas ar displeju un citām lietām. Kāpēc tas tika darīts, nav skaidrs - pārtraukuma intervāls un citi iestatījumi ir vienādi, tas būtu ir bijis iespējams iztikt ar vienu pārtraukumu). Kontroles cikls sastāv no 200 taimera pārtraukumiem. Pie 200. pārtraukuma apkure obligāti tiek izslēgta (līdz 0,5% jaudas!), tiek veikta aizkave, pēc kuras tiek mērīti spriegumi no termopāra, temperatūras sensora un atsauces spriegums no TL431. Tālāk tas viss tiek pārvērsts temperatūrā, izmantojot formulas un koeficientus (daļēji norādīts nvram).
Šeit atļaušos nelielu atkāpi. Kāpēc šajā konfigurācijā ir temperatūras sensors, nav pilnīgi skaidrs. Ja tas ir pareizi organizēts, tam jānodrošina temperatūras korekcija termopāra aukstajā krustojumā. Bet šajā dizainā tas mēra dēļa temperatūru, kam nav nekāda sakara ar nepieciešamo. Tas vai nu jāpārvieto uz pildspalvu, pēc iespējas tuvāk T12 kārtridžai (un vēl viens jautājums ir, kur kārtridžā atrodas termopāra aukstais savienojums), vai arī pilnībā jāizmet. Varbūt es kaut ko nesaprotu, bet šķiet, ka ķīniešu izstrādātāji muļķīgi izvilka kompensācijas shēmu no kādas citas ierīces, pilnībā nesaprotot darbības principus.

Pēc temperatūras mērīšanas tiek aprēķināta starpība starp iestatīto temperatūru un pašreizējo temperatūru. Atkarībā no tā, vai tas ir liels vai mazs, darbojas divas formulas - viena ir liela, ar koeficientu gūzmu un delta uzkrāšanos (interesenti var izlasīt par PID regulatoru uzbūvi), otrā ir vienkāršāka - ar lielām atšķirībām ir nepieciešams vai nu uzsildiet to pēc iespējas vairāk vai izslēdziet to pilnībā (atkarībā no zīmes). PWM mainīgajam var būt vērtība no 0 (atspējots) līdz 200 (pilnībā iespējots) - atkarībā no pārtraukumu skaita vadības ciklā.
Kad es tikko ieslēdzu ierīci (un vēl nebiju iekļuvis programmaparatūrā), mani interesēja viena lieta - nebija ± grāda nervozitātes. Tie. Temperatūra vai nu saglabājas stabila, vai uzreiz lec par 5-10 grādiem. Pēc programmaparatūras analīzes izrādījās, ka tā acīmredzot vienmēr trīc. Bet, ja novirze no iestatītās temperatūras ir mazāka par 2 grādiem, programmaparatūra parāda nevis izmērīto, bet iestatīto temperatūru. Tas nav ne labi, ne slikti — arī nervozi zemā kārtība ir ļoti kaitinoša — jums tas tikai jāpatur prātā.

Noslēdzot sarunu par programmaparatūru, es vēlos atzīmēt vēl dažus punktus.
1) ar termopāriem neesmu strādājis kādus gadus 20. Varbūt pa šo laiku tie ir kļuvuši lineārāki;), bet iepriekš kaut cik precīziem mērījumiem un pēc iespējas vienmēr tika ieviesta nelinearitātes korekcijas funkcija - ar formulu vai tabulu . Šeit tas tā nemaz nav. Var regulēt tikai nulles nobīdi un slīpuma leņķi. Varbūt visās kasetnēs tiek izmantoti augstas linearitātes termopāri. Vai arī individuālā izkliede dažādās kasetnēs ir lielāka par iespējamo grupas nelinearitāti. Gribētos cerēt uz pirmo variantu, bet pieredzes mājieni par otro...
2) Man nezināma iemesla dēļ programmaparatūras iekšpusē temperatūra ir iestatīta kā fiksēta punkta skaitlis ar izšķirtspēju 0,1 grādi. Pilnīgi skaidrs, ka sakarā ar iepriekšējo komentāru 10 bitu ADC, nepareiza aukstā gala korekcija, neekranēts vads utt. Reālā mērījumu precizitāte nebūs pat 1 grāds. Tie. Šķiet, ka tas atkal tika izvilkts no kādas citas ierīces. Un aprēķinu sarežģītība ir nedaudz palielinājusies (atkārtoti jādala/reizināti 16 bitu skaitļi ar desmit).
3) Plāksnei ir Rx/TX/gnd/+5v spilventiņi. Cik saprotu, ķīniešiem bija īpašs programmaparatūra un īpaša ķīniešu programma, kas ļauj tieši saņemt datus no visiem trim ADC kanāliem un konfigurēt PID parametrus. Bet standarta programmaparatūrā nekā no tā nav; tapas ir paredzētas tikai programmaparatūras augšupielādei kontrolierī. Ir pieejama liešanas programma, darbojas caur vienkāršu seriālo portu, nepieciešami tikai TTL līmeņi.
4) Indikatora punktiem ir sava funkcionalitāte - kreisais norāda 5. režīmu, vidējais norāda vibrācijas klātbūtni, labais norāda parādītās temperatūras veidu (iestatīts vai strāva).
5) Izvēlētās temperatūras reģistrēšanai tiek piešķirti 512 baiti. Pats ieraksts tiek veikts pareizi - katra izmaiņa tiek ierakstīta nākamajā brīvajā šūnā. Tiklīdz ir sasniegts beigas, bloks tiek pilnībā izdzēsts un tiek rakstīts pirmajā šūnā. Kad tas ir ieslēgts, tiek ņemta vistālāk ierakstītā vērtība. Tas ļauj palielināt resursus pāris simts reižu.
Saimniek, atceries - griežot temperatūras iestatīšanas pogu, tu tērē neaizvietojamo iebūvētā nvram resursu!
6) Citiem iestatījumiem tiek izmantots otrais nvram bloks

Viss ir ar programmaparatūru, ja jums ir kādi papildu jautājumi, jautājiet.

Jauda

Ķēdes kopējā pretestība aukstā stāvoklī ir vismaz 8,7 omi, kas nodrošina maksimālo strāvu 2,76 A. Ņemot vērā kritumu uz atslēgas, vadiem un savienotāja, paša sildītāja spriegums būs aptuveni 23 V, kas dos aptuveni 64 W jaudu. Turklāt tā ir maksimālā jauda aukstā stāvoklī un neņemot vērā darba ciklu. Bet neesiet pārāk apbēdināts — 64 W ir diezgan daudz. Un, ņemot vērā uzgaļa dizainu, vairumam gadījumu tas ir pietiekami. Pārbaudot veiktspēju pastāvīgas sildīšanas režīmā, es ievietoju uzgaļa galu ūdens krūzē - ūdens ap galu vārījās un ļoti sparīgi kūpēja.

Taču mēģinājumam ietaupīt naudu, izmantojot klēpjdatora barošanas avotu, ir ļoti apšaubāma efektivitāte – šķietami nenozīmīgs sprieguma samazinājums noved pie trešdaļas jaudas zuduma: 64 W vietā paliks apmēram 40 W. Vai ietaupījums ir 6 $ ir vērts?

Ja, gluži pretēji, mēģināt izspiest deklarētos 70 W no lodāmura, ir divi veidi:
1) Nedaudz palieliniet strāvas padeves spriegumu. Pietiek to palielināt tikai par 1V.
2) Samaziniet ķēdes pretestību.
Gandrīz vienīgā iespēja nedaudz samazināt ķēdes pretestību ir nomainīt atslēgas tranzistoru. Diemžēl gandrīz visiem p-kanālu tranzistoriem iepakojumā un vajadzīgajam spriegumam (es neriskētu iestatīt uz 30 V - rezerve būtu minimāla) ir līdzīgs Rdson. Un tas būtu divtik brīnišķīgi – tajā pašā laikā kontrollera plate uzkarstu mazāk. Tagad maksimālā sildīšanas režīmā atslēgas tranzistoram tiek atbrīvots apmēram vats.

Temperatūras uzturēšanas precizitāte/stabilitāte

Ko ir jēga mainīt kontrolierī

2) Strāvas slēdzis ar augstu (salīdzinoši augstu!) pretestību. Izmantojot slēdzi ar pretestību 0,05 omi, tiktu novērstas visas problēmas ar tā sildīšanu un kasetnes sildītājam pievienotu aptuveni vatu jaudu. Bet korpuss vairs nebūtu 2mm dpak, bet gan vismaz par vienu izmēru lielāks. Vai pat mainiet vadību uz n-kanālu.

3) Pārsūtiet ntc uz pildspalvu. Bet tad ir jēga tur pārvietot mikrokontrolleri, strāvas slēdzi un atsauces spriegumu.

4) Programmaparatūras funkcionalitātes paplašināšana (vairāki PID parametru komplekti dažādiem padomiem utt.). Teorētiski tas ir iespējams, taču personīgi man ir vieglāk (un lētāk!) to izveidot no jauna uz jaunāku stm32, nevis samīdīt to esošajā atmiņā.

Rezultātā mums ir brīnišķīga situācija - daudzas lietas var pārtaisīt, bet gandrīz jebkura pārstrādāšana prasa veco dēli izmest un izgatavot jaunu. Vai arī nepieskarieties tam, uz ko es šobrīd sliecos.

Secinājums

Ja mēs atmetam sapņu domas, iznāks sekojošais:
1) Ja jums nav lodēšanas stacijas, bet vēlaties, labāk aizmirstiet par 900 un paņemiet T12.
2) Ja jums tas ir nepieciešams lēti un jums nav īsti nepieciešami precīzi lodēšanas režīmi, labāk ir ņemt vienkāršu lodāmuru ar jaudas regulēšanu.
3) Ja jums jau ir lodēšanas stacija uz 900x, tad pietiek ar T12-K - daudzpusība un pārnesamība ir lieliska.

Personīgi esmu apmierināts ar pirkumu, taču vēl neplānoju visus esošos 900 uzgaļus aizstāt ar T12 uzgaļiem.

Šī ir mana pirmā atsauksme, tāpēc jau iepriekš atvainojos par nelīdzenumiem.