Padoms t12 sagatavošanās darbam. Pašdarināta lodēšanas stacija uz Hakko T12 bāzes. Lodēšanas instrumenti

Mēs turpinām darbu pie lodēšanas stacijas, kuras pamatā ir fm-2028, fx-9501 lodāmuri. Un šajā diezgan garajā video (pieļauju, ka būs ļoti garš) vispirms pārbaudīšu vai uzgaļu jauda atbilst deklarētajiem 70W, nomainīšu arī ķīniešu spraudņus pret padomju, lai kā lai nemeklētu ķīniešu pārošanās daļu, likšu padomju . Padomju vara man iedeva pārošanās daļas kopā ar spraudņiem. Es arī uzsildīšu šo galu un paskatīšos, kādu spriegumu termopāris ģenerē pašā galā, lai izlemtu, kuru darbības pastiprinātāju izmantot. Es plānoju izmantot lētu 358, jo pieņemu, ka lodāmurā ir K tipa termopāris, un augstā temperatūrā (vairāk nekā 100-150 C) termopāra radītais spriegums ir pietiekams, lai 358 strādātu vairāk vai mazāk normāli. Un arī pašās beigās es jums pastāstīšu, ko tieši es vēlos lodēšanas stacijai, kādas būs vadības ierīces, kā es redzu savu lodēšanas staciju. Tātad jūs varat skatīties, klausīties un izteikt savu viedokli. Vispār plānoju, ka pateiksi, der vai nē. Varbūt būs kādi ieteikumi un pielāgojumi. Es tos noteikti ņemšu vērā. Tā kā video būs garš, tad šeit zemāk aprakstā zem šī video uzreiz būs linki, uz kuriem noklikšķinot uzreiz tiksiet uz vajadzīgo daļu.

Tātad, vispirms mums ir jāaprēķina, kādai pretestībai vajadzētu būt šiem lodāmuriem ar jaudu 70 W pie 24 V sprieguma. Lai pie 24V sprieguma atbrīvotos 70W jauda, ​​strāvai ķēdē jābūt šādai: 70/24 = 2,91A. Lai šāda strāva pastāvētu pie 24 V sprieguma, mēs varam noskaidrot, kādai jābūt šī uzgaļa pretestībai. 24/2,91=8,24 omi.


Ķīnietis teica, ka atsūtīs man jaunu dzelteno detaļu no fm-2028 lodāmura, sakarā ar to, ka nav ielikts T12 uzgalis. Viņš teica, ja vēlaties, varat to urbt, bet, ja nezināt, kā, es jums nosūtīšu jaunu. Māk urbt, bet kad dzirdēju, ka grib sūtīt jaunu, piekritu, bet ne tāpēc, ka tur bedre ir slikta, bet gan tāpēc, ka pilnīgi iespējams, ka jaunais atvērsies normāli, lai gan esmu ļoti ES par to šaubos. Dzeltenā daļa drīz atnāks pie manis))


Pārslēdziet multimetru uz pretestību, tam jābūt 8,24 omi. Mēs iegūstam 9,1 omi, zondēm ir 0,3-0,4 omi pretestība. Godīgi sakot, T12 nav 70 W uzgaļa, bet tas ir ļoti tuvu 70 W. Gandrīz 70 W. Tagad apskatīsim dažus T12 uzgaļus no komplekta, ko iegādājos no cita ķīnieša. No viņa nopirku 10 gabalu komplektu. Es negribu tos atvērt, es vienkārši iesitu maisā. 8.2, 8.4 tas ir, viss ir ļoti, ļoti tuvu. 8,8 omi - 0,3-0,4 vienkārši izrādās 8,4, citiem vārdiem sakot, ļoti tuvu 8,2, tāpēc var teikt, ka principā šiem T12 uzgaļiem ir savi 70 W.


Izjaucam lodāmuru un padomju lodēšanas spraudņus.




Nu, šeit visam vajadzētu būt daudz vienkāršākam. Kā padomju spraudnis. Šeit zaļā vietā ir zils vads.


Uzzīmēsim arī to.


Viss ap savienotāju ir ļoti stipri oksidēts, tāpēc es to nedaudz iztīrīšu ar skrūvgriezi, jo tas nav labi pielodēts. Lodēšu šādi: pa vidu būs sarkans vads, pa kreisi zils vai zaļš, bet pa labi melns. Ja vajadzēs uzlikšu džemperi uz atlikušajām 2 brīvajām tapām. Un, ja pēkšņi es nevaru programmatiski noteikt, vai lodāmurs ir pievienots vai nē, tad es uzlikšu džemperi uz šiem 2 kontaktiem, pārslēgšu dēli un izmantošu šo informāciju, ka lodāmurs ir ievietots. Būtu lieliski, ja man būtu trešā kombinācija. Bet man tā nav, starp citu, es to jau pasūtīju, tāpēc tas drīz būs pieejams. Mēs izkļūsim no situācijas, izmantojot improvizētas metodes. Domāju, ka spraudnis paliks savienotājā. Protams, labāk ir uzstādīt kaut ko ar fiksāciju.


Tagad mēs pārbaudīsim, vai es visu lodēju pareizi. Teorētiski centrālajam vadam vajadzētu iet tieši uz T12 uzgaļa korpusu. Tas tiek darīts tā, lai jebkura statiskā elektrība, kas atrodas uz dzēliena, nonāktu zemē. Šis vads ir jāpievieno zemei, un jebkurai statiskajai elektrībai (statiskajai lādiņai) ir jānoplūst uz zemi. Izgatavots tā, lai lodējot nenogalinātu dārgu detaļu, kas baidās no statiskās strāvas. Tagad ir ļoti maz komponentu, kas ļoti baidās no statikas, tagad viņiem visiem ir noteikta aizsardzība, bet principā viņi visi baidās no statikas vienā vai otrā pakāpē. Saskaņā ar standartiem pretestībai starp uzgaļa korpusu un zemējuma tapu nevajadzētu būt lielākai par 2 omiem, bet man tas nav īpaši labi. Es paskaidrošu, kāpēc, ja stacija atrodas uzstādīšanas vietā, kur vienkārši ir uzstādīti dēļi, tad tam nav nekā slikta, bet es veicu kaut kādu remontu, un teorētiski, lai gan tas nav iespējams, bet vienreiz gadā nūja šauj, var gadīties, ka es ar vienu roku paķeršu fāzes vadu, un labi, ja man nekur nav pieslēgts zemējums, un caur mani netecēs strāva, tā kā man ir zābaki, es es nepieskaršos nevienai dzelzs detaļai, un es palikšu dzīvs, un ar mani viss būs kārtībā. Bet teorētiski, turot fāzes vadu, es varu nejauši pieskarties lodāmura galam vai korpusam. Ja tas ir cieši iezemēts, tas mani vienkārši nogalinās šādā situācijā. Protams, šāda situācija ir tāla, un principā tā nevar notikt, bet... var. Tāpēc es savienošu korpusu caur 10 MΩ rezistoru ar zemi. Ja es tam pieskaršos, caur šo rezistoru caur mani plūdīs strāva un ar mani viss būs kārtībā, tas mani nenogalinās. Tajā pašā laikā statiskais lādiņš iztecēs no gala caur rezistoru. Nogalināsim 2 putnus ar vienu akmeni. Pārbaudīsim, vai esam pareizi lodējuši. Sildītāja pretestībai jābūt 8-9 omi. Kā jau teicu, šeit pats sildītājs ir virknē savienots ar termopāri.


Mēs piegādājam strāvu šeit, kad vēlamies, lai uzgalis uzsilst, un no šejienes mēs ņemam informāciju no termopāra. Izrādās, ka vienā gadījumā mums ir virknē savienots termopāris ar sildītāju, lai gan tas vienmēr ir savienots virknē, un vienā gadījumā, kad mēs pieliekam strāvu, termopāris ir vienkārši sametināts no diviem metāliem, tas ir gluži kā džemperis tiešajam strāva, un mūsu gals uzsilst, kad mēs jau ņemam rādījumus, tad mēs nepiegādājam strāvu uzgalim; šeit jau ir pieslēgta operacionālā pastiprinātāja ieeja, kurai tiek piegādāts EMF, kas ģenerē uzgalī termopāri . Protams, tas tiek piegādāts caur sildītāju, jo tas ir savienots virknē, bet tā kā sildītāja pretestība ir maza, darbības pastiprinātāja ieejas strāvas ir vēl mazākas, daži mikro nano ampēri, tad strāva plūst ķēdē ir maza, un tā ir sildītāja pretestība, kas ir 8 omi, tam nav nekāda efekta (ja esat izvēlīgs, tad tas ir), bet patiesībā tā ietekme ir minimāla.
Tagad es vēlos precīzi noteikt, kādu spriegumu termopāris rada, lai es zinātu, kurš darbības pastiprinātājs man jāpievieno. Vai ar 358 op-amp pietiek vai nē? Es precizēšu vēlāk, bet es atceros no galvas, ka tā jutības slieksnis ir aptuveni 2 vai 3 mV. Neko, kas ir zemāks par šo spriegumu, darbības pastiprinātājs nejutīs. Kamēr tā ieejās ir līdz 3 mV, tas nekādā veidā neietekmēs izvadi, tā izeja nekādā veidā nekustēsies. Viss, kas lielāks par 3 mV, jau tiks pastiprināts, un izeja pieaugs līdz pozitīvam vai samazināsies līdz nullei. Tas ir, darbības pastiprinātājs to jau jutīs. Un tas, ka viņš to nejutīs līdz 3. Tagad ieslēgšu lodāmuru, uzsildīšu līdz 200 C, tad izslēgšu strāvu un izmērīšu spriegumu, ko termopāris ģenerē. Ja tas ir mazāks par 3 mV pie 200 grādiem, tad, protams, es nevarēšu izmantot lētu, patērētājiem paredzētu 358 op-amp; man būs jāizmanto labāks, kvalitatīvāks ar zemāku nobīdes spriegumu. , un, protams, dārgāks pastiprinātājs, lai gan, protams, nē, es to gribētu darīt. Es gribu padarīt kaut ko pieejamu un vienkāršu.


Plānoju uzlikt termopāri uzgalim, visu zinātniski, skaisti izdarīt, bet fakts ir tāds, ka ir termopāris, un testeris, kas mēra temperatūru izmantojot šo termopāri, aizgāja kādam uz mājām, kādam uz laiku vajadzēja kaut ko izmērīt un viņi vienkārši paņēma to. Diemžēl es nevarēšu visu precīzi izmērīt, bet man ir svinu saturošs lodmetāls, tas kūst 180 C temperatūrā, un man ir kolofonija, ko arī redzu, kā tas kūst. Es atceros, kā tas viss notiek normālā kušanas temperatūrā. Varu izvēlēties spriegumu, pie kura redzu, ka lodmetāls kūst, vismaz tikko sāk kust, nekustot droši, bet nedaudz stiepjas. Tas norādīs, ka temperatūra šobrīd ir aptuveni 200 C. Jebkurā gadījumā man nav nepieciešams, lai viss būtu ideāli precīzs, es netaisos izveidot sprieguma un temperatūras grafiku. Man to visu vajag aptuveni, aptuveni. Lai vienkārši noteiktu - vai es varu izmantot 358 darbības ampērus vai nē? Ieslēdziet strāvas padevi. Es iestatīju to uz 8 V. Testera akumulators sāk izlādēties, tāpēc pagaidām to izslēgšu. Nu, kā redzat, lodmetāls nav pilnībā izkusis, bet tas plūst. Šeit ir ap 200 C. Kolofons skrien un lec virsū.




Termopāris ģenerē 4 mV. Tas joprojām kūst, un arī lodmetāls šeit ir izkusis. Tagad arī gals ir aptuveni 200 C, jo lodmetāls ir izkusis. Nu, mēs redzam, ka 3,4 mV. Tagad lodāmurs atdziest un spriegums krītas, kā nākas.


Termopārim, tas ir, tā radītajam spriegumam ir polaritāte. Ir stabs un mīnuss. Šajā gadījumā es mēru spriegumu un redzu, ka deg mīnusa gaisma, tas nozīmē, ka es savienoju zondes otrādi. Te vajadzētu būt plus vienam. Viņš iet uz galējo tapu. Kā jūs atceraties, šī galējā kreisā tapa ir zaļa vai zila stieple. Es arī lodēju visu kā bija oriģinālā, vismaz izkaisīju visu apkārt. Ekstrēms zaļš būs plus, tas būs svarīgi shēmā. Tā kā, mainot termopāra savienojuma polaritāti, nekas jums nedarbosies.


Tagad par to, ko es gribu darīt ar lodēšanas staciju, un kādas vadīklas tai būs. Gribu uztaisīt parastu staciju bez jebkādiem digitāliem indikatoriem, bez pogām. Fakts ir tāds, ka pēdējā laikā lodēju daudz Pace, šī ir parasta stacija, ST-25, lai gan viņiem ir arī ST-50, kam ir digitālais indikators, pogas, bet es lodēju ST-25, kam ir tikai "parastais vērpējs". Mājās pielodēju Lukey 702, kurā it kā ir cipari, pogas un vispār foršs. Bet ticiet man, patiesībā visi šie skaitļi nepavisam nav ērti. Daudz ērtāk ir vērpējs. Cipari var būt noderīgi, ja jums ir vairākas atmiņas pogas. piemēram, 200 C, 250 C, 230 C, vairākas pogas ar fiksētām vērtībām, kas ir pielāgotas. Bet ja tev vienkārši ir spiedpogas vadība, proti, ir vairāk un mazāk temperatūras un indikators, kas kaut ko rāda, temperatūra ir dabiska, bet uz mana Lūka rāda nevis temperatūru C, bet gan papagaiļos, jo tas nav pat tuvu, salīdzinot ar to, kas tagad atrodas uz lodāmura gala. Daudz ērtāk, daudz vairāk, ir rezistoru regulators. Lodējot, jebkurā gadījumā, jūs nekad nevadāties no tā, ka kaut kur ir rakstīts, ka, ja vēlaties šo lodēt, iestatiet uzgaļa temperatūru uz 270. Uzliekat to un esat laimīgs. Nē, tāda nav. Ikreiz, kad kāds lodē, viņš orientējas nevis pēc cipariem, bet pēc sajūtām. Tas ir, ja tas ir pieredzējis uzstādītājs, viņš redz, ka lodēšana slikti plūst, piemēram, želeja, viņš saprot, ka temperatūra ir nepietiekama, un viņš to nedaudz palielina. Piemēram, par 5-10 C. Ja viņš redz, ka viņš jau pārkarst, plūsma ātri deg, tad viņš to pazemina. Atkal, instinktīvi, pēc manām sajūtām, par dažiem grādiem, un pagrieziens šajā ziņā ir daudz ērtāks. Ja man vajag zaudēt 10 grādus, es noņēmu šo kloķi nedaudz, pāris grādus, vai, tieši otrādi, pacēlu, tas ir, pulksteņrādītāja virzienā, pretēji pulksteņrādītāja virzienam, pagriezu un mani 10 grādi nokrita vai palielinājās. Spiedpogu sistēmā man poga jāpaspiež 10 reizes, tad, ja es to nospiežu un turēšu, tā atiestatīsies par 10–20 grādiem, un pēc tam man būs jāpaspiež 10 reizes, lai to sastādītu. Ticiet man, twister ir daudz ērtāk. Man būs vērpjot, no 150 līdz 480 C, no galējās līdz galējai pozīcijai. Tur būs turbo poga, un man būs LED indikators, kas rādīs apkuri. Mēs ieslēdzām lodāmuru, tas ir auksts un indikators vienmēr ir ieslēgts, un, tiklīdz tas pāriet režīmā, indikators iedegsies tikai tajā brīdī, kad lodāmurs tiek piegādāts ar strāvu, lai tas sasiltu. Tam vajadzētu mirgot.
Gribu uztaisīt turbo pogu, jo vajag pielodēt kaut ko masīvāku par parasti lodētajām detaļām un lodēšanai jāpaaugstina temperatūra par 10-20 C. Dabiski, ka paceļ, esi visu pielodējis, tad jums tas ir jāsamazina, pretējā gadījumā jūs Diemžēl plūsma sāks izdegt. Es gribu uztaisīt turbo pogu, pirms lodēt kaut ko lielu, es to nospiedu, un šīs pogas nozīme ir tāda, ka stacija, attiecībā pret jūsu iestatīto temperatūru, paaugstinās temperatūru par 10 vai 15 sekundēm. Lai gan domāju, ka būs 20 sekundes. Es droši vien uztaisīšu šo temperatūru, tieši par cik to paaugstināt, tā, lai to varētu iestatīt stacijas iestatījumos. Šī būs vienkārša stacija, ja vēlaties kaut ko mainīt vai jums ir kādi argumenti, ka tas, ko es daru, nav īsti pareizi, nebūs ērti, noteikti rakstiet par to, un es to ņemšu vērā. Es arī vēlos konfigurēt un kalibrēt šo staciju; man būs mikrokontrolleris, lai visu kontrolētu. Kontrolieris, iespējams, būs AtTiny44 ar ADC. Signāls no termopāra tiks nosūtīts uz op-amp, visticamāk, tas būs LM358. Tad šis spriegums tiks mērogots līdz spriegumam, ko ADC var normāli apstrādāt, un tas tiks nosūtīts arī no potenciometra uz otro ADC . Un ar mikrokontrollera palīdzību paskatīšos uz potenciometra pašreizējo pozīciju un cik ilgi man vajag noturēt temperatūru. Tā arī visdrīzāk būs, tā kā man ir mikrokontrolleris, tad laikam jau taisīšu kalibrēšanu izmantojot matemātiku mikrokontrollerī. Kalibrēšana, visticamāk, notiks šādi: nospiediet pogu "Turbo", ieslēdziet lodēšanas staciju, un stacijai jāieiet kalibrēšanas režīmā. Tālāk šajā režīmā būs jāinstalē termopāris un, pagriežot potenciometru, jāatrod vai drīzāk jāpārliecinās, ka uzgaļa temperatūra ir 150 C, nospiediet pogu “turbo”, kurā tiek iegaumēta 150 C. , tad nākamais punkts, visticamāk, būs 250 C, turiet termopāri un regulējiet, līdz strāva uzgaļa galā sasniegs 250 C. Nospied vēlreiz “turbo” pogu, tev viss ir ierakstīts, matemātika uz šīs skalas veiks aprēķinus tā, lai visa tava skala no minimālās pozīcijas līdz maksimumam būtu no 150 līdz 480 C. Lai ar apgriešanu neregulē rezistori, bet visu dara matemātika . Protams, ja stacija ir pareizi samontēta un rezistoru vērtības ir pareizas, tad principā nelielā robežā to visu var izdarīt, izmantojot matemātiku. Protams, ja instalējat visu no zibspuldzes, nebūs pietiekami daudz diapazona, lai visu iestatītu šādi. Atkal, kā jau teicu, ja uzskatāt, ka šeit kaut kas nav kārtībā, kaut kas nav kārtībā, kaut kas nestrādās vai nav interesanti, noteikti rakstiet par to, tieši šī konkrētā video YouTube komentāros mēs sazināsimies, Redzēsim, vai varēs kaut ko mainīt. Es to vēl neesmu izstrādājis, bet nākamais video, kas būs, būs šīs stacijas faktiskā attīstība. Es, iespējams, nerakstīšu programmu, jo tas viss būs ļoti nogurdinoši, bet es, iespējams, attīstīšu shēmu. Izteikšu savus komentārus, idejas, domas, un varbūt kādam būs interesanti. Atkal šis ir lodāmurs, šī nav precizitātes ierīce, nevajag, lai noturētu temperatūru, piemēram, uzliec uz 220 C un viss, uzgalis ir tieši 220 C. Pagriez potenciometru un jūs iestatāt nevis temperatūru, kas tiks norādīta skalā, bet gan temperatūru, pēc kuras jūs vadāties . Tas man vienkāršos diagrammu. Tas ir, lai precīzi izmērītu temperatūru no termopāra, jums vai nu jāatdzesē termopāra otrais gals tieši līdz 0 C, vai arī jākompensē aukstais gals, kas ievērojami sarežģī šīs ierīces ķēdes dizainu. Un es nevēlos to padarīt sarežģītu, jo lodāmuram tas nav nepieciešams. Kāpēc mums ir vajadzīga pāris grādu mērījumu precizitāte? Mums tie vienkārši nav vajadzīgi. Ja viņi to darīs, ja būs +-10 grādi, tad nekas briesmīgs nebūs. Es domāju, ja uzgaļa temperatūra atšķiras no temperatūras, ko iestatījāt uz skalas. Lodāmuram vissvarīgākais ir tas, ka tas ar nelielām izmaiņām uztur iestatīto temperatūru un, tiklīdz kaut ko lodē, ņem tam līdzi kaut ko, kas paņem daudz siltuma, lai tas nekristu temperatūru, bet mēģina kaut kā to uzturēt, tas tiek kompensēts temperatūras kritums. Tas ir galvenais lodāmuram. Un, ja stacija ir iestatīta uz 230 grādiem, 250 grādiem vai 200 grādiem, tad man personīgi ar to nav nekā slikta.
Video jau sanāca diezgan garš, tāpēc beigšu šeit, tagad gatavošu savu otro lodāmuru, nomainīšu tam spraudni, paldies visiem par uzmanību, kā jau teicu, droši rakstiet tavas domas par šo video, ja tu to vēlies, protams viss ir interesanti. Čau visiem, lai veicas!

Elektroniskie komponenti ir jutīgi pret augstas temperatūras. Tas nozīmē, ka katrai sastāvdaļai ir noteikta temperatūra, virs kuras to nevajadzētu karsēt.

Detaļas pārkaršana var notikt gan ierīces darbības laikā, gan lodēšanas procesā. Ir daudz iemeslu, kas darbības laikā izraisa pārkaršanu, kas mūs šodien neinteresē, jo mēs runāsim par lodāmuriem un lodāmuriem.

Kas ir lodēšana?

Lodēšana sauc par metodi vairāku detaļu pastāvīgai savienošanai, izmantojot metālu ar zemāku kušanas temperatūru nekā savienojamajām daļām.

Kad lodmetāls tiek uzkarsēts līdz kušanas temperatūrai, tas izkliedējas pa savienojamo detaļu virsmu, apņem izvirzījumus un aizpilda spraugas starp tām. Pēc lodmetāla atdzišanas veidojas spēcīgs savienojums. Lodēšana ļauj savienot detaļas, kas izgatavotas no dažādiem metāliem. Galvenais, lai šie metāli būtu samitrināti ar lodmetālu.

Piemēram, dārgmetāli, varš, niķelis, misiņš, bronza ir labi samitrināti ar alvas-svina lodmetālu, bet tērauds, alumīnijs, čuguns un dzelzs ir slikti mitrināti. Tāpēc augstas kvalitātes lodēšanai obligāti jāizvēlas pareizais lodmetāls.

Lodmetāli

Elektronikas ražošanā tiek izmantoti alvas svina un bezsvina lodmetāli. Acīmredzamais alvas-svina lodmetālu trūkums ir svins. Bezsvina lodmetāli nesatur svinu, taču tas nepadara tos mazāk toksiskus. Turklāt bezsvina lodmetāli cieš no alvas ūsu veidošanās. Tātad, ja jūs joprojām domājat, ka ROHS mērķis ir uzlabot vidi, tas tā nav. Es ieteiktu, ka direktīva kalpo, lai maskētu e-pasta kalpošanas laika samazināšanos. masveida ražošanas ierīces.

Lodēt var papildus saturēt kadmiju, bismutu, antimonu, cinku un varu. Tie ir iekļauti lodēšanas sastāvā, lai piešķirtu tai papildu īpašības. Kadmijs, lai uzlabotu pretkorozijas īpašības. Antimons, lai pievienotu spīdumu. Lodmetālus ar cinku izmanto vietās, kur lodēšanas virsma ir pakļauta mitrumam. utt.

Lodmetālus iedala arī pēc to kušanas temperatūras zemas kušanas un ugunsizturīgos. Temperatūra, pēc kuras lodmetāli tiek uzskatīti par ugunsizturīgiem, ir 450 C o. Radioamatieru vidū visizplatītākie alvas-svina lodmetāli ir POS-40 un POS-60. Cipari 40 un 60 norāda alvas procentuālo daudzumu lodmetālā. Jo mazāks skaitlis, jo augstāka ir lodmetāla kušanas temperatūra.

Lodēšanas plūsmas

Lai kvalitatīvi lodētu komponentu uz iespiedshēmas plates trases, ar lodēšanu vien nepietiek, jo lodētās virsmas tiek oksidētas, un oksīdi sabojā lodēšanas kvalitāti. Lai noņemtu oksīdus no lodētām virsmām, izmanto kušņus - vielas, kas noņem oksīdus un taukus un uzlabo mitrināmību.

Labas plūsmas izmantošana atvieglo lodēšanas procesu un arī uzlabo tā kvalitāti. Pašas plūsmas var iedalīt tajās, kurām nepieciešama skalošana pēc lodēšanas pabeigšanas, un tajās, kurām nav nepieciešama skalošana. Bezmazgājamās plūsmas ir ļoti ērtas lietošanai, lodējot detaļas, kuras vēlāk nevarēsit pakļauties. Piemēram, mikroshēmas BGA paketēs

Lodēšanas instrumenti

Galvenais instruments ir lodāmurs. Tas ir regulējams, neregulējams, liels, mazs, indukcijas vai parastais. Elektronisko komponentu manuālai montāžai jāizmanto regulējami lodāmuri, kas ātri uzsilst līdz noteiktai temperatūrai un uztur to lodēšanas procesā, kad siltums no gala tiek pārnests uz lodmetālu, uz dēļa esošo vadītāju un lodējamo elementu. komponents un tas atdziest.

Hakko staciju kloni ir izplatīti radioamatieru vidū. Tie ir daudzkārt lētāki. Viņiem bieži ir arī lodēšanas fēns. Šīs stacijas izmanto 900M tipa uzgaļa kopiju. Šo uzgaļu kopijām ir iedzimts defekts gaisa spraugas veidā starp sildītāju un uzgaļa iekšējo virsmu. Arī oriģinālajam uzgalim ir sprauga, taču tas ir veidots tā, ka karsēšanas procesā sprauga pazudīs metāla termiskās izplešanās dēļ, un kopijās tas netiek ņemts vērā. Rezultāts bija slikta kopija, jo uzgalis ilgi uzsilst un ātri atdziest, lodējot masīvus elementus. Šie dzēlieni vairs netiks apspriesti.

900M tipa uzgaļi ir nomainīti pret T12 kārtridžu uzgaļiem, kuriem nav problēmu ar gaisa spraugu. Tie ir pieejami 84 veidos. Apskatīšu interesantākos un populārākos.

Kā darbojas T12 padomi?

Šī uzgaļa īpatnība slēpjas tā struktūrā: kapsula, kuras iekšpusē pēc iespējas tuvāk galam atrodas temperatūras sensors. Stacija ņem informāciju par uzgaļa temperatūru no sensora un, izmantojot PID regulatoru, automātiski pielāgo enerģijas padevi sildelementam.

Dzēlienu veidi T12

Sākotnējais šo dzēlienu izstrādātājs ir japāņu kompānija Hakko. Viņa ražo daudz interesantu instrumentu. Ir vairāk nekā 30 dzeloņu sugas. Viens no tiem ir T12 sērija, kas kļuva plaši izplatīta, pateicoties tam, ka ķīnieši sāka masveidā kniedēt šos uzgaļus un pārdot tos par izdevīgām cenām.

Augšējā attēlā parādīti T12 uzgaļu veidu piemēri. Populārākās: BCM/SM, BC/C, B, D, I, J, K. SMD TYPE Quad/Tunnel tipa padomi ir visai eksotiski radioamatiera ikdienā. Tagad izdomāsim, kādiem nolūkiem dzēlieni ir paredzēti.

Tips T12-K

Naža formas dzelonis. Viens no daudzpusīgākajiem uzgaļiem, jo ​​to var izmantot dažādos veidos un strādāt vai nu ar galu, vai plakano daļu ar kreiso vai labā puse, vai beigas. Lietošanas metodes izvēle ir atkarīga no lodēšanas apstākļiem.

Griešanas garums ir 6,65 mm. Ar šādu uzgali var ielīst šaurās vietās starp komponentiem, pielodēt vairākas komponentu tapas vienlaikus vai skārdināt iespiedshēmas plates vai stieples paliktņus. T12-K ir aprīkots ar labo malu: T12-K, T12-KR,T12-KRZ; pa kreisi: T12-KL; abpusējs: T12-KF, T12-KFZ, T12-KU. Visiem ķīniešu uzgaļiem faktiski ir abpusēja asināšana.

Rādītājs U marķējumā nozīmē samazinātu uzgaļa diametru. Tas samazina tā siltuma jaudu. Rādītājs Z norāda, ka dzēlumam ir biezāks pārklājums. Šis padoms kalpos ilgāk.

Tips T12-BC/C

B.C. marķējumā nozīmē, ka galam ir nošķelta konusa forma, un AR apzīmē dzēlienu nošķelta cilindra formā. Atšķirība starp tām ir to siltuma jauda. Dzēlieni Sv viņa ir lielāka.

Pastāv arī šo dzēlienu variācijas: BCF/CF Un BCM/CM. Stings ar indeksu F ir darba virsma tikai uz griezuma, un ar indeksu M Tiem ir neliels padziļinājums uzgaļa griezumā, kas ļauj uzgalim noturēt lodēšanas pilienu un lodēšana tiks veikta ar mini vilni. Visu veidu dzēlieni BC/C Ir diametri no 0,8 mm līdz 4,2 mm.

Stings veids BC/C paredzēts siltumietilpīgu komponentu un vadu lodēšanai, starp kuriem ir pietiekams attālums, lai neveidotos puņķi. Hakko arī iesaka izmantot šos padomus mikroshēmu komponentu lodēšanai, jo tie ļauj izveidot pareizo(-s) lodēšanas savienojumu(-as). vecāka fileja).

Fileja(no vācu Hohlkehle - rieva, padziļinājums) - virsmas forma rievas veidā, padziļinājums daļas ārējā vai iekšējā malā.

Lodējot virsmas montāžas detaļas, pareizi izgatavotiem lodēšanas savienojumiem ir ieliekta forma, ko nodrošina lodēšanas apjoms un saskares virsmu mitrināšanas process. Šī forma nodrošina minimālu lodēšanas patēriņu, kā arī labākie apstākļi vienmērīgai sacietēšanai, lai izveidotu spēcīgu, bez defektiem savienojumu.

Bieži vien termins "lodēšanas šuves fileja" attiecas uz pašu lodēšanas savienojumu vai lodēšanas tilpumu savienojumā.

Tips T12-D

Šāda veida uzgalis izskatās kā parasts skrūvgriezis ar plakanu galvu. Ar šādu galu var strādāt gan ar priekšpusi, gan ar galu.

Ir pieejami vairāk nekā 10 T-12D apakštipi ar uzgaļu platumu no 0,5 mm līdz 1,2 mm. Kas izraisa tā siltuma jaudas izmaiņas? Uzgalim ar platumu 0,5 mm ir vismazākā siltuma jauda

Lielākā daļa radioamatieru ir pieraduši pie šādiem padomiem, jo ​​parasto lodāmuru uzgaļiem ir līdzīga forma. Ir pieejamas vēl divas šādu uzgaļu versijas: ar pagarinātu kalpošanas laiku (ilgu mūžu) un augstas veiktspējas ar paaugstinātu siltuma pārnesi (lielas noslodzes).

Indekss W ir novietots uz augstas veiktspējas uzgaļa, indekss L norāda, ka uzgalim ir iegarens gals. Piemēram, T12-DL. Šādiem uzgaļiem ir pat lielāka siltuma jauda nekā uzgaļiem ar indeksu W

Es runāju par populārākajiem, manuprāt, dzēlieniem. Pats izmantoju T12-B2, T-12K uzgaļus. Starp citu, uzstādot lodēšanas stacijā, ir jākalibrē jauni uzgaļi. Daudzas stacijas ļauj kalibrēt uzgaļus un saglabāt “uzgaļa profilu”, lai, nomainot vienu uzgali ar citu, jūs varētu pārslēgt profilu un uzgalis nav jākalibrē vēlreiz.

Lasot vietējos apskatus, esmu vairākkārt domājusi par lodāmura iegādi ar T12 uzgali. Jau sen gribējās kaut ko pārnēsājamu no vienas puses, no otras pietiekami jaudīgu un, protams, normālu temperatūru uzturēšanu.
Man ir salīdzinoši daudz lodāmuru, iegādāti dažādos laikos un dažādiem uzdevumiem:
Ir ļoti seni EPSN-40 un “Moskabel” 90W, nedaudz jaunāks EMP-100 (cirvis), un pilnīgi jauns ķīniešu TLW 500W. Pēdējie divi īpaši labi saglabā temperatūru (pat pielodējot vara caurules), bet ar tām lodēt mikroshēmas nav īpaši ērti :). Mēģinājums izmantot ZD-80 (pistoli ar pogu) nedarbojās - ne jauda, ​​ne normāla temperatūras uzturēšana. Citas “elektroniskas” lietas, piemēram, Antex cs18/xs25, ir piemērotas tikai ļoti mazām lietām, un tām nav iebūvētu pielāgojumu. Pirms kādiem 15 gadiem izmantoju den-on's ss-8200, bet uzgaļi ir ļoti niecīgi, temperatūras sensors ir tālu un temperatūras gradients ir milzīgs - neskatoties uz norādītajiem 80W, uzgalis pat nejūtas kā trešdaļa.
Kā stacionāru variantu jau 10 gadus lietoju Lukey 868 (tas ir praktiski 702, tikai ar keramisko sildītāju un vēl dažiem sīkumiem). Taču pārnēsājamības nav vispār; to nevar paņemt līdzi kabatā vai mazā somā.
Jo Iegādājoties, es vēl nebiju pārliecināts, "vai man tas ir vajadzīgs", es izvēlējos minimālā budžeta iespēju ar K-tip un rokturi, kas bija pēc iespējas līdzīgāks parastajam Lukey lodāmuram. Iespējams, ka kādam tas nešķiet īpaši ērti, bet man svarīgāk, lai abu lietoto lodāmuru rokturi pazīstami un vienādi iegultos rokā.
Turpmāko pārskatu var aptuveni iedalīt divās daļās - “kā izgatavot ierīci no rezerves daļām” un mēģinājumu analizēt, “kā darbojas šī ierīce un kontroliera programmaparatūra”.
Diemžēl pārdevējs noņēma šo konkrēto SKU, tāpēc varu sniegt tikai saiti uz preces momentuzņēmumu pasūtījumu žurnālā. Tomēr nav problēmu atrast līdzīgu produktu.

1.daļa - dizains

Rezultāts:
1) Lodāmurs darbojas aptuveni kā reklamēts un labi iederas jakas kabatās.
2) Sekojošie priekšmeti ir izmesti vecajā miskastē un vairs neguļ: barošanas bloks, stikla šķiedras gabals pirms 40 gadiem, nitro emaljas kanna no 1987, mikroslēdzis un neliels alumīnija gabals.

Protams, no ekonomiskās iespējamības viedokļa ir daudz vieglāk iegādāties gatavu korpusu. Lai gan materiāli bija praktiski bez maksas, “laiks ir nauda”. Vienkārši uzdevums “izdarīt lētāk” manā uzdevumu sarakstā nemaz neparādījās.

2. daļa. Darbības piezīmes

Kā iepriekšēju brīdinājumu es vēlos teikt:
1) Dažādiem kontrolieriem ir nedaudz atšķirīga shēma. Pat ārēji identiskiem dēļiem var būt nedaudz atšķirīgas sastāvdaļas. Jo Man ir tikai viena konkrēta ierīce, es nekādi nevaru garantēt sakritību ar citām.
2) Manis analizētā kontroliera programmaparatūra nav vienīgā pieejamā. Tas ir izplatīts, taču jums var būt cita programmaparatūra, kas darbojas atšķirīgi.
3) Es nemaz nepretendēju uz atklājēja lauriem. Daudzus punktus jau iepriekš ir aplūkojuši citi recenzenti.
4) Tālāk būs daudz garlaicīgu burtu un nevienas smieklīgas bildes. Ja jūs neinteresē iekšējā struktūra, apstājieties šeit.

Dizaina pārskats

Kā jūs viegli varat redzēt, visu darbību nosaka mikrokontrolleris. Es nezinu, kāpēc ķīnieši uzstāda tikai šo, tas nav ļoti lēts (apmēram 1 USD, ja ņem vairākus gabalus) un ir tuvu resursu ziņā. Tipiskā ķīniešu programmaparatūrā burtiski ducis baitu programmas atmiņas paliek brīvas. Pati programmaparatūra ir rakstīta C vai kaut kas līdzīgs (tur ir redzamas acīmredzamās bibliotēkas astes).

Kontroliera programmaparatūras darbība

Ir vairāki darbības režīmi:
1) Normāla, normāla temperatūras uzturēšana
2) Daļēja enerģijas taupīšana, temperatūra 200 grādi
3) Pilnīga izslēgšana
4) Iestatīšanas režīms P10 (temperatūras iestatīšanas solis) un P4 (termopāra darbības pastiprinātāja pastiprinājums)
5) Alternatīvs vadības režīms

Pēc palaišanas darbojas 1. režīms.
Īsi nospiežot pogu, jūs pārslēdzaties uz režīmu 5. Tur jūs varat pagriezt pogu pa kreisi un pāriet uz režīmu 2 vai pa labi - palielināt temperatūru par 10 grādiem.
Ilgi nospiežot, pārslēdzas uz 4. režīmu.

Iepriekšējos pārskatos bija daudz diskusiju par to, kā pareizi uzstādīt vibrācijas sensoru. Pamatojoties uz manā rīcībā esošo programmaparatūru, varu teikt viennozīmīgi – nav nekādas nozīmes. Daļējas enerģijas taupīšanas režīma ieslēgšana notiek, ja nav izmaiņas vibrācijas sensora stāvoklis, būtisku uzgaļa temperatūras izmaiņu neesamība un signālu trūkums no roktura - tas viss 3 minūtes. Nav svarīgi, vai vibrācijas sensors ir aizvērts vai atvērts; programmaparatūra analizē tikai stāvokļa izmaiņas. Interesanta ir arī otrā kritērija daļa – ja lodēsi, tad uzgaļa temperatūra neizbēgami svārstīsies. Un, ja tiek konstatēta novirze no iestatītās vērtības, kas pārsniedz 5 grādus, enerģijas taupīšanas režīmā nebūs iespējams iziet.
Ja enerģijas taupīšanas režīms darbojas ilgāk nekā norādīts, lodāmurs pilnībā izslēgsies un indikators rādīs nulles.
Iziet no enerģijas taupīšanas režīmiem - ar vibrāciju vai vadības pogu. Nav atgriešanās no pilnīgas uz daļēju enerģijas taupīšanu.

MK nodarbojas ar temperatūras uzturēšanu vienā no taimera pārtraukumiem (tādi ir divi, otrs nodarbojas ar displeju un citām lietām. Kāpēc tas tika darīts, nav skaidrs - pārtraukuma intervāls un citi iestatījumi tika izvēlēti vienādi, tas būtu bijis iespējams iztikt ar vienu pārtraukumu). Kontroles cikls sastāv no 200 taimera pārtraukumiem. Pie 200. pārtraukuma apkure obligāti tiek izslēgta (- līdz 0,5% jaudas!), tiek veikta aizkave, pēc kuras tiek mērīti spriegumi no termopāra, temperatūras sensora un atsauces spriegums no TL431. Tālāk tas viss tiek pārvērsts temperatūrā, izmantojot formulas un koeficientus (daļēji norādīts nvram).
Šeit atļaušos nelielu atkāpi. Kāpēc šajā konfigurācijā ir temperatūras sensors, nav pilnīgi skaidrs. Ja tas ir pareizi organizēts, tam jānodrošina temperatūras korekcija termopāra aukstajā krustojumā. Bet šajā dizainā tas mēra dēļa temperatūru, kam nav nekāda sakara ar nepieciešamo. Tas vai nu jāpārvieto uz pildspalvu, pēc iespējas tuvāk T12 kārtridžai (un vēl viens jautājums ir, kur kārtridžā atrodas termopāra aukstais savienojums), vai arī pilnībā jāizmet. Varbūt es kaut ko nesaprotu, bet šķiet, ka ķīniešu izstrādātāji muļķīgi izvilka kompensācijas shēmu no kādas citas ierīces, pilnībā nesaprotot darbības principus.

Pēc temperatūras mērīšanas tiek aprēķināta starpība starp iestatīto temperatūru un pašreizējo temperatūru. Atkarībā no tā, vai tas ir liels vai mazs, darbojas divas formulas - viena ir liela, ar koeficientu gūzmu un delta uzkrāšanos (interesenti var izlasīt par PID regulatoru uzbūvi), otrā ir vienkāršāka - ar lielām atšķirībām ir nepieciešams vai nu uzsildiet to pēc iespējas vairāk vai izslēdziet to pilnībā (atkarībā no zīmes). PWM mainīgajam var būt vērtība no 0 (atspējots) līdz 200 (pilnībā iespējots) - atkarībā no pārtraukumu skaita vadības ciklā.
Kad es tikko ieslēdzu ierīci (un vēl nebiju iekļuvis programmaparatūrā), mani interesēja viena lieta - nebija ± grāda nervozitātes. Tie. Temperatūra vai nu saglabājas stabila, vai uzreiz lec par 5-10 grādiem. Pēc programmaparatūras analīzes izrādījās, ka tā acīmredzot vienmēr trīc. Bet, ja novirze no iestatītās temperatūras ir mazāka par 2 grādiem, programmaparatūra parāda nevis izmērīto, bet iestatīto temperatūru. Tas nav ne labi, ne slikti — arī nervozi zemā kārtība ir ļoti kaitinoša — jums tas tikai jāpatur prātā.

Noslēdzot sarunu par programmaparatūru, es vēlos atzīmēt vēl dažus punktus.
1) ar termopāriem neesmu strādājis kādus gadus 20. Varbūt pa šo laiku tie ir kļuvuši lineārāki;), bet iepriekš kaut cik precīziem mērījumiem un pēc iespējas vienmēr tika ieviesta nelinearitātes korekcijas funkcija - ar formulu vai tabulu . Šeit tas tā nemaz nav. Var regulēt tikai nulles nobīdi un slīpuma leņķi. Varbūt visās kasetnēs tiek izmantoti augstas linearitātes termopāri. Vai arī individuālā izkliede dažādās kasetnēs ir lielāka par iespējamo grupas nelinearitāti. Gribētos cerēt uz pirmo variantu, bet pieredzes mājieni par otro...
2) Man nezināma iemesla dēļ programmaparatūras iekšpusē temperatūra ir iestatīta kā fiksēta punkta skaitlis ar izšķirtspēju 0,1 grādi. Pilnīgi skaidrs, ka sakarā ar iepriekšējo komentāru 10 bitu ADC, nepareiza aukstā gala korekcija, neekranēts vads utt. Reālā mērījumu precizitāte nebūs pat 1 grāds. Tie. Šķiet, ka tas atkal tika izvilkts no kādas citas ierīces. Un aprēķinu sarežģītība ir nedaudz palielinājusies (atkārtoti jādala/reizināti 16 bitu skaitļi ar desmit).
3) Plāksnei ir Rx/TX/gnd/+5v spilventiņi. Cik saprotu, ķīniešiem bija īpašs programmaparatūra un īpaša ķīniešu programma, kas ļauj tieši saņemt datus no visiem trim ADC kanāliem un konfigurēt PID parametrus. Bet standarta programmaparatūrā nekā no tā nav; tapas ir paredzētas tikai programmaparatūras augšupielādei kontrolierī. Ir pieejama liešanas programma, darbojas caur vienkāršu seriālo portu, nepieciešami tikai TTL līmeņi.
4) Indikatora punktiem ir sava funkcionalitāte - kreisais norāda 5. režīmu, vidējais norāda vibrācijas klātbūtni, labais norāda parādītās temperatūras veidu (iestatīts vai strāva).
5) Izvēlētās temperatūras reģistrēšanai tiek piešķirti 512 baiti. Pats ieraksts tiek veikts pareizi - katra izmaiņa tiek ierakstīta nākamajā brīvajā šūnā. Tiklīdz ir sasniegts beigas, bloks tiek pilnībā izdzēsts un tiek rakstīts pirmajā šūnā. Kad tas ir ieslēgts, tiek ņemta vistālāk ierakstītā vērtība. Tas ļauj palielināt resursus pāris simts reižu.
Saimniek, atceries - griežot temperatūras iestatīšanas pogu, tu tērē neaizvietojamo iebūvētā nvram resursu!
6) Citiem iestatījumiem tiek izmantots otrais nvram bloks

Viss ir ar programmaparatūru, ja jums ir kādi papildu jautājumi, jautājiet.

Jauda

Ķēdes kopējā pretestība aukstā stāvoklī ir vismaz 8,7 omi, kas nodrošina maksimālo strāvu 2,76 A. Ņemot vērā kritumu uz atslēgas, vadiem un savienotāja, paša sildītāja spriegums būs aptuveni 23 V, kas dos aptuveni 64 W jaudu. Turklāt tā ir maksimālā jauda aukstā stāvoklī un neņemot vērā darba ciklu. Bet neesiet pārāk apbēdināts — 64 W ir diezgan daudz. Un, ņemot vērā uzgaļa dizainu, vairumam gadījumu tas ir pietiekami. Pārbaudot veiktspēju pastāvīgas sildīšanas režīmā, es ievietoju uzgaļa galu ūdens krūzē - ūdens ap galu vārījās un ļoti sparīgi kūpēja.

Taču mēģinājumam ietaupīt naudu, izmantojot klēpjdatora barošanas avotu, ir ļoti apšaubāma efektivitāte – šķietami nenozīmīgs sprieguma samazinājums noved pie trešdaļas jaudas zuduma: 64 W vietā paliks apmēram 40 W. Vai ietaupījums ir 6 $ ir vērts?

Ja, gluži pretēji, mēģināt izspiest deklarētos 70 W no lodāmura, ir divi veidi:
1) Nedaudz palieliniet strāvas padeves spriegumu. Pietiek to palielināt tikai par 1V.
2) Samaziniet ķēdes pretestību.
Gandrīz vienīgā iespēja nedaudz samazināt ķēdes pretestību ir nomainīt atslēgas tranzistoru. Diemžēl gandrīz visiem p-kanālu tranzistoriem iepakojumā un vajadzīgajam spriegumam (es neriskētu iestatīt uz 30 V - rezerve būtu minimāla) ir līdzīgs Rdson. Un tas būtu divtik brīnišķīgi – tajā pašā laikā kontrollera plate uzkarstu mazāk. Tagad maksimālā sildīšanas režīmā atslēgas tranzistoram tiek atbrīvots apmēram vats.

Temperatūras uzturēšanas precizitāte/stabilitāte

Ko ir jēga mainīt kontrolierī

2) Strāvas slēdzis ar augstu (salīdzinoši augstu!) pretestību. Izmantojot slēdzi ar pretestību 0,05 omi, tiktu novērstas visas problēmas ar tā sildīšanu un kasetnes sildītājam pievienotu aptuveni vatu jaudu. Bet korpuss vairs nebūtu 2mm dpak, bet gan vismaz par vienu izmēru lielāks. Vai pat mainiet vadību uz n-kanālu.

3) Pārsūtiet ntc uz pildspalvu. Bet tad ir jēga tur pārvietot mikrokontrolleri, strāvas slēdzi un atsauces spriegumu.

4) Programmaparatūras funkcionalitātes paplašināšana (vairāki PID parametru komplekti dažādiem padomiem utt.). Teorētiski tas ir iespējams, taču personīgi man ir vieglāk (un lētāk!) to izveidot no jauna uz jaunāku stm32, nevis samīdīt to esošajā atmiņā.

Rezultātā mums ir brīnišķīga situācija - daudzas lietas var pārtaisīt, bet gandrīz jebkura pārstrādāšana prasa veco dēli izmest un izgatavot jaunu. Vai arī nepieskarieties tam, uz ko es šobrīd sliecos.

Secinājums

Ja mēs atmetam sapņu domas, iznāks sekojošais:
1) Ja lodēšanas stacija nē, bet es gribu - labāk aizmirst par 900 un paņemt T12.
2) Ja jums tas ir nepieciešams lēti un jums nav īsti nepieciešami precīzi lodēšanas režīmi, labāk ir ņemt vienkāršu lodāmuru ar jaudas regulēšanu.
3) Ja jums jau ir lodēšanas stacija uz 900x, tad pietiek ar T12-K - daudzpusība un pārnesamība ir lieliska.

Personīgi esmu apmierināts ar pirkumu, taču vēl neplānoju visus esošos 900 uzgaļus aizstāt ar T12 uzgaļiem.

Šī ir mana pirmā atsauksme, tāpēc jau iepriekš atvainojos par nelīdzenumiem.

Lodēšanas stacijas montāža uz Hakko T12

Rakstā īsi aprakstīti priekšnosacījumi lodēšanas stacijas izvēlei, īpaši pamatojoties uz Hakko T12 uzgaļiem, pēc tam sniegta vairāku tirgū pieejamo versiju salīdzinoša analīze, kā arī apskatītas dažas lodēšanas stacijas montāžas iespējas un tās galīgā iestatīšana.

Kāpēc visa ažiotāža ap Hakko T12?

Ikvienam, kurš sāk mācīties lodēt, pirmais jautājums, kas rodas, ir lodāmura izvēle. Daudzi cilvēki sāk ar lētiem fiksētas jaudas lodāmuriem, kas pieejami tuvākajā datortehnikas veikalā. Protams, dažus vienkāršus darbus, piemēram, vadu lodēšanu, var veikt pat ar padomju lodāmuru ar vara galu, it īpaši, ja jums ir prasme. Taču ikviens, kurš ir mēģinājis ar šādu lodāmuru pielodēt kaut ko tehnoloģiski modernāku, problēmas kļūst acīmredzamas: ja lodāmurs ir pārāk vājš (40 W vai mazāk) - dažas daļas, piemēram, vadi, kas savienoti ar zemējuma paliktni, ir ļoti neērti lodēt, un ja lodāmurs ir jaudīgs (50W vai vairāk)) - tas ļoti ātri pārkarst un lodēšanas vietā notiek rituāla sliežu dedzināšana. Pamatojoties uz iepriekš minēto, pat ja jūs tikai mācāties lodēt, ir vēlams iegādāties lodāmuru ar iespēju regulēt temperatūru. Tomēr visbiežāk lodāmuri ar vienkāršām vadības ierīcēm, kas iebūvēti rokturī, ir ārkārtīgi zemas kvalitātes izstrādājumi, tādēļ, ja jau rodas jautājums par parastā lodāmura izvēli, visticamāk, jāskatās lodēšanas staciju virzienā.

Visbiežāk nākamais jautājums ir, kuru lodēšanas staciju izvēlēties. Šeit var būt atšķirības, jo profesionāļi galvenokārt strādā ar diezgan apjomīgām stacijām, kas apvienotas ar lodēšanas pistoli, piemēram, PACE, ERSA vai, sliktākajā gadījumā, Lukey. Man nav nepieciešams fēns mājās, bet tajā pašā laikā es vēlos, lai man būtu uzticama, jaudīga un kompakta stacija ar regulēšanas iespēju. Jo darba vieta nevis gumijas, stacijai jābūt tiešām mazai, tāpēc daudzas stacijas ir no izmēra. Turklāt, protams, jūs vienmēr vēlaties saglabāt saprātīgu budžetu. Un šeit mūsu ķīniešu draugi nāk uz skatuves ar savām stacijām, kas paredzētas darbam ar Japānas uzņēmuma Hakko padomiem. Oriģinālās šī zīmola lodēšanas stacijas maksā neadekvāti naudu, taču ķīniešu amatniecībai šiem padomiem, dīvainā kārtā, pietiek. augstas kvalitātes, par ļoti saprātīgu cenu.

Tātad, kāpēc dzēlieni no Hakko? Viņu galvenais trumpis ir keramiskais sildītājs, kas apvienots ar temperatūras sensoru. Faktiski gatavai lodēšanas stacijai atliek tikai “pievienot” šādam uzgalim PID regulatoru un pietiekamu jaudu, kas ļauj sasniegt ātru uzsildīšanu un kvalitatīvu iestatītās temperatūras uzturēšanu. Nu, iesaiņojiet to visu ērtā futrālī. Faktiski lodēšanas staciju dizainā, ko Aliexpress var atrast ļoti daudz, lai iegūtu tādus vaicājumus kā "diy hakko t12", tas viss tiek īstenots, un ķīnieši komplektā parasti iekļauj vienu vai divus Hakko uzgaļus (ir viedoklis, ka tās lielākoties ir kopijas, tomēr pat kopijām ir vienāda kvalitāte).

Komplekta izvēle montāžai

2018. gada sākumā, meklējot vietni Ali, visbiežāk tiek piedāvāti “firmu” Quicko, Suhan un Ksger piedāvājumi. Turklāt aprakstos dažkārt tie pat attiecas viens uz otru, tāpēc ir pilnīgi skaidrs, ka būtībā tas ir viens un tas pats, tāpēc tālāk, ja iespējams, izlaidīšu konkrētus “ražotāju” nosaukumus, atsaucoties tikai uz konkrētām versijām stacijām, jo ​​ātra fotogrāfiju analīze liecina, ka, ja versijas ir vienādas, tad ķēdes dizains ir aptuveni vienāds.

Patiesībā vispār nav tik daudz variāciju, kā varētu šķist no pirmā acu uzmetiena. Es aprakstīšu galvenās būtiskās atšķirības:

Aptuvenā lodāmura jaudas tabula atkarībā no barošanas avota sprieguma:

• Pie 12 V — 1,5 A (18 W)
• Pie 15 V — 1,88 A (28 W)
• Pie 18 V — 2,25 A (41 W)
• Pie 20 V — 2,5 A (50 W)
• Pie 24 V (maks.!) — 3 A (72 W)

Piezīme, dažām versijām ir norādīts, ka, izmantojot barošanas avotu, kas ir lielāks par 19 V, ieteicams atlodēt 100 omu rezistoru, kas apzīmēts kā "20-30 V R-NC". Šis rezistors ir paralēls ar jaudīgāku 330 omu rezistoru un kopā tie veido vienu 77 omu rezistoru, kas savienots 78M05 mikroshēmas priekšā. Pēc 100 omu pielodēšanas mēs atstāsim vienu rezistoru uz 330. Tas tika darīts, lai samazinātu sprieguma kritumu šim regulatoram pie augsta ieejas sprieguma - acīmredzot, lai palielinātu tā uzticamību un izturību. Savukārt, paaugstinot pretestību līdz 330 ierobežosim arī maksimālo strāvu pa +5V līniju. Tajā pašā laikā, ņemot vērā, ka pats 78M05 pie ieejas var mierīgi izturēt pat ar 30V, es 100 omi nelodētu pilnībā, bet aizstātu šo rezistoru ar kaut ko 200-500 omu diapazonā (jo lielāks spriegums , jo lielāka vērtība). Vai arī jūs nevarat pieskarties šim rezistoram vispār un atstāt to tādu, kāds tas ir.

Tātad, mēs esam izlēmuši par vispārējo paketi, tagad apskatīsim tuvāk dažādu versiju dēļus.

Dažu versiju salīdzinājums

Visu plākšņu shēmas dizains ir diezgan līdzīgs, var atšķirties nelielas nianses. Es atradu tiešsaistē diagrammu, kuru zīmēja Wwest lietotājs no ixbt.com versijai F. Principā ar to pilnīgi pietiek, lai saprastu stacijas darbību.

Mini STC T12 ver.F lodēšanas stacijas shēma

Mini STC T12 ver.E izskats

Mini STC T12 ver.F izskats

Rezumējot, kā starpsecinājumu var izdarīt šādus secinājumus: ja jums ir iespēja nomainīt elektrolītu ar polimēru, tad labāk ir ņemt versiju E. Ja jums ir vienalga, ko mainīt, labāk ir iegādāties ietilpīgāku keramiku un izvēlēties versiju F. Un, ja jūs nevēlaties neko mainīt, tad jautājums ir par to, kas sabojāsies ātrāk, elektrolīts vai regulators ar nestabilu barošanas avotu. Ņemot vērā, ka versija F Kopējā izgatavojamība ir augstāka, es to droši vien ieteiktu.

Vēl divas dēļu iespējas ir retāk sastopamas - no Ksger un Diymore, un no tām ir skaidrs, ka dēļa maršrutēšana ir tālāk attīstīta.

Diymore Mini STC T12 izskats (versija nav zināma)

Ksger Mini STC T12 LED izskats (versija nav zināma)

Diymore versija satur tantalu un parasto AOD409 DPAK korpusā, tāpēc, neskatoties uz to, ka tas ir mazāk vizuāli pievilcīgs, tas noteikti ir vēlams, izvēloties. Ja vien neesi gatavs pats pielodēt šos elementus.

Kopā: Ja jums ir pilnīgi vienalga, ko pirkt un pēc iegādes nevēlaties neko pārlodēt, es ieteiktu meklēt versiju, kas ir līdzīga Diymore tāfeles fotoattēlam, vai arī, ja jums ir slinkums meklēt par to ņemiet versiju F un mainiet kondensatorus, kā aprakstīts iepriekš.

Montāža

Lodāmura roktura montāža. Savienotāja kontaktiem uz tāfeles un roktura var būt dažādi marķējumi. Maz ticams, ka tā būs problēma, jo jebkurā gadījumā ir tikai pieci vadi:

• Divi strāvas vadi - plus un mīnus
• Termiskā sensora vads
• Divi vibrācijas sensora vadi (secība nav svarīga)

Ja kontakti uz jūsu roktura nav nekādā veidā marķēti, pietiek zināt, ka uz paša uzgaļa ir tikai trīs kontakti: plus (vistuvāk galam uz gala), tad ir mīnuss un izvade temperatūras sensors. Skaidrības labad es apglabāju diagrammu ar Ali.

Ķīnieši dažkārt apzīmē termopāra izeju kā zemējumu, bet pašā kontrolierī E ir savienots ar zemējumu - cik saprotu, tas nav gluži pareizi, lai gan man ir slinkums to izdomāt, un man nav zeme vienalga.

Dažās versijās papildus vibrācijas sensoram rokturī ir jālodē arī kondensators. Es nezinu droši, bet kondensators var būt starp sildītāja plusiem un mīnusiem - lai tas radītu mazāku troksni RF diapazonā. Tas varētu būt arī vadītājs starp temperatūras sensoru un zemi - atkal, lai temperatūras sensora rādījumi būtu vienmērīgāki un mazāk trokšņaini. Es nezinu, cik tas viss ir praktiski - piemēram, manā pildspalvā vispār nebija vietas kondensatoram. Turklāt daži lietotāji rakstīja, ka termiskās stabilizācijas precizitāte ar aizvērtām kondensatora spailēm bija augstāka. Kopumā, ja šis kondensators ir paredzēts jūsu modelī, varat izmēģināt šo un to.

Spriežot pēc atsauksmēm internetā, dažām pildspalvām papildus kondensatoram un vibrācijas sensoram bija arī termistors, kas it kā kontrolēja aukstā gala temperatūru. Taču tad ražotāji saprata, ka ir loģiski aukstās puses sensoru novietot tieši uz kontrollera plates un viņi vairs necieš no tādiem atkritumiem.

Par vibrācijas sensoru. Kā vibrācijas sensors šādās stacijās tiek izmantoti vai nu SW-18010P vibrācijas sensori (reti), vai SW-200D (pārsvarā). Daži amatnieki izmanto arī dzīvsudraba sensorus - es nemaz neesmu dzīvsudraba izmantošanas mājsaimniecībās piekritējs, tāpēc šo pieeju šeit neapspriedīšu.

SW-18010P ir parasta atspere metāla korpusā. Viņi raksta, ka šāds sensors lodāmuram ir daudz mazāk ērts nekā SW-200D, kas ir vienkāršs metāla “kauss” ar divām bumbiņām iekšpusē. Manā komplektā bija divi SW-200D, un es iesaku tos izmantot arī jums.

Vibrācijas sensors ir nepieciešams, lai automātiski pārslēgtu staciju gaidīšanas režīmā, kurā uzgaļa temperatūra pazeminās, līdz atkal tiek uzņemts lodāmurs. Funkcija ir īpaši ērta, tāpēc ļoti iesaku neatteikties no sensora.

Spriežot pēc attēla ar roktura savienojuma shēmu, ķīnieši iesaka pielodēt sensoru ar sudraba tapu virzienā uz galu. Patiesībā es darīju tieši tā, un man viss darbojas ļoti ērti.

Taču šis sensors nez kāpēc nestrādā normāli - raksta, ka lodāmurs ir jāpakrata, lai pamostos no miega režīma un to skaidro ar bildi, no kuras redzams, ka ja sensors ir noliekts pret rokturi , nevar būt kontakta, kamēr tas nav krata to. Parasti, ja jūsu gadījumā stacija nepamostas no miega režīma, kad vienkārši paņemat lodāmuru, mēģiniet pārlodēt vibrācijas sensoru ar aizmuguri.

Ir vēl viens mājiens - daži viltīgi cilvēki iesaka lodēt divus sensorus paralēli un dažādos virzienos, tad visam vajadzētu darboties jebkurā lodāmura pozīcijā. Netieši šo pieņēmumu apstiprina fakts, ka daudzos komplektos ķīnieši ievietoja divus sensorus, un uz paša roktura ir divas vietas tuvumā, kur tos ir ļoti ērti lodēt - visticamāk, tieši šim nolūkam. Man viss strādāja uzreiz, tāpēc es nepārbaudīju mājienu.

Ja joprojām nevēlaties izmantot automātiskās izslēgšanās funkciju vai jums nepatīk vibrācijas sensora grabēšana, varat to izslēgt, vienkārši aizverot SW un + uz kontroliera plates, un nemaz nemodējiet vadus, kas iet uz rokturi.

Par ķermeni. Kā jau rakstīju iepriekš, es izvēlējos standarta alumīnija korpusu, kas tiek piedāvāts šīm stacijām. Un kopumā esmu apmierināts ar savu izvēli. Ir vairāki punkti, kuriem jāpievērš uzmanība.

Pirmkārt, jums kaut kā jānostiprina strāvas padeve korpusā. Es to atrisināju vienkārši, korpusā izurbjot četrus caurumus un piestiprinot pie skrūvēm barošanas bloku. Manā gadījumā barošanas bloks bija vienkārši atsevišķs dēlis ar radiatoriem, un kopš... Korpuss alumīnijs, vajadzēja uztaisīt dažus bosus, lai barošanas dēlis neguļ tieši uz korpusa. Lai to izdarītu, es izgriezu divas organiskā stikla sloksnes, kurās izurbu divus caurumus skrūvēm, un tas atrisināja problēmu. Var, piemēram, no kādas polimēra caurules izgriezt vajadzīgā augstuma izolācijas gredzenus, bet man likās, ka ideja ar organiskā stikla strēmelēm bija vienkāršāka.

Otrkārt, paļāvos uz drūmo ķīniešu ģēniju un nepārbaudīju korpusa un barošanas avota izmērus. Tā bija kļūda. Kā jūs varat spriest pēc zemāk esošā fotoattēla, izrādījās, ka pēc kontroliera uzstādīšanas mans bloks iekļaujas korpusā gandrīz vienā līmenī, kas nav labi. Man nācās atlodēt iekārtas izejas spailes un pielodēt vadus ar kontroliera strāvas savienotāju tieši uz barošanas avota plates. Ja uz kontrollera plates nebūtu savienotāja, iekārta nebūtu atdalāma, kas būtu daudz mazāk ērti. 220V pusē pievienoju papildus izolāciju ar termosarukumu un karstās līmes pilienu. Uz 220 V savienotāja var redzēt arī karsti kausētas līmes sloksni, lai tā mazāk karātos.

Par barošanas bloka un kontroliera uzlabojumiem. Kā jau rakstīju iepriekš, man bija versiju stacija E ar parastu elektrolītu. Ikviens zina, ka parastie elektrolīti laika gaitā mēdz izžūt, tāpēc es nomainīju elektrolītu pret polimēra kondensatoru, kas gulēja apkārt. Es arī pielodēju kodētāja kontaktus - daudzi lietotāji pamanīja, ka bez tā nedarbojas kodētāja poga (ja pamanījāt, iepriekš sniegtajās fotogrāfijās var redzēt, ka trīs no četriem dēļiem nav kodētāja centrālais kontakts lodēts vispār).

Strāvas padeve, kas man tika nosūtīta komplektā ar staciju, bija bojāta - viena no "karstās daļas" diodēm bija pielodēta ar nepareizu polaritāti, tāpēc jau trešajā lodēšanas stacijas ieslēgšanas reizē izdega jaudas mosfets. un man bija jānoskaidro, kāds bija iemesls, pavadot vēl pusi dienas barošanas avota remontam. Vēl paveicās, ka PWM Controller pēc mosfeta nenomira. Es domāju, ka var būt lietderīgi montēt bloku pašam vai izmantot jau pārbaudītu.

Kā minimāla barošanas avota modifikācija, paralēli izejas elektrolītiem tika pielodēta mazjaudas keramika no blakus guļošajiem, kā arī nomainīts tinuma kondensators pret augstāka sprieguma.

Pēc visas kņadas, rezultāts bija diezgan jaudīga un uzticama iekārta un kontrolieris, lai gan acīmredzami tika iztērēts vairāk pūļu, nekā biju plānojis.

Iestatīšana pēc montāžas

Tieši lodāmura darbības laikā varat mainīt temperatūras regulēšanas soli un veikt programmatūras temperatūras kalibrēšanu - izvēlnes vienumus P10 un P11. Tas tiek darīts šādi - nospiediet kodētāja pogu un turiet apmēram 2 sekundes, nokļūstiet punktā P10, īsi nospiediet, lai mainītu secību (simtos, desmitos, vienības), pagrieziet pogu, lai mainītu vērtību, pēc tam nospiediet vēlreiz 2 sekundes. . turiet kodētāja pogu, vērtība tiek saglabāta, un mēs ejam uz punktu P11 utt., nākamās 2s. nospiežot, atgriežas darba režīmā.

Lai nokļūtu paplašinātajā programmatūras izvēlnē, turiet nospiestu kodētāja pogu un, to neatlaižot, pieslēdziet kontrolierim strāvu.

Visizplatītākā izvēlne ir šāda ( Īss apraksts, noklusējuma vērtības ir norādītas iekavās):

• P01: ADC atsauces spriegums (2490 mV — TL431 atsauce)
• P02: NTC iestatījums (32 sek.)
• P03: op-amp ieejas nobīdes sprieguma korekcija (55)
• P04: termopāra pastiprinājuma koeficients (270)
• P05: PID proporcionalitātes pieauguma pGain (-64)
• P06: integrācijas koeficients PID iGain (-2)
• P07: PID diferenciācijas koeficients dGain (-16)
• P08: laiks aizmigt (3-50 minūtes)
• P09:(dažās versijās - P99) atiestatīt iestatījumus
• P10: temperatūras iestatīšanas solis
• P11: termopāra pastiprinātāja koeficients

Lai pārvietotos starp izvēlnes vienumiem, īsi jānospiež kodētāja poga.

Dažreiz tiek novērota arī šāda izvēlnes konfigurācija:

• P00: atjaunot noklusējuma iestatījumus (lai atjaunotu, atlasiet 1)
• P01: termopāra pastiprinātāja koeficients (noklusējums 230)
• P02: termopāra pastiprinātāja nobīdes spriegums, es nezinu, kas tas ir, pārdevējs iesaka nemainīt bez mērījumiem (noklusējuma vērtība 100)
• P03: termopāra °C/mV attiecība (noklusējuma vērtība 41, ieteicams nemainīt)
• P04: temperatūras regulēšanas solis (0 bloķē uzgaļa temperatūru)
• P05: laiks, lai aizmigtu (0-60 minūtes, 0 - atspējot aizmigšanu)
• P06: izslēgšanas laiks (0–180 minūtes, 0 — izslēgšanas funkcija neaktīva)
• P07: temperatūras korekcija (noklusējums +20 grādi)
• P08: pamošanās režīms (0 — lai pamostos no miega režīma, varat pagriezt kodētāju vai kratīt pogu, 1 — jūs varat pamosties no miega, tikai pagriežot kodētāju)
• P09: kaut kas saistīts ar sildīšanas režīmu (mēra grādos)
• P10: laika parametrs iepriekšējam vienumam (sekundēs)
• P11: laiks, pēc kura jādarbojas “automātiskajai iestatījumu saglabāšanai” un jāiziet no izvēlnes.

Ir vērts atzīmēt, ka atšķirībā no dēļa izsekošanas var būt daudz vairāk programmaparatūras opciju, tāpēc nav viena pareiza izvēlnes vienumu apraksta - opciju var būt daudz, pat vienā plates versijā tās var atšķirties. Vai joprojām ir iespējams ieteikt ņemt modeļus ar teksta displeju, un, ja tāda nav, skatiet pārdevēja ieteikumus, no kura to iegādājāties.

secinājumus

1. Ārpus kastes uzgaļa temperatūra ne vienmēr atbilst realitātei, nācās nedaudz pasmelties ar termopāri, lai iegūtu pieņemamu rezultātu.
2. Katram galam stacija ir jākalibrē vēlreiz. Es bieži nemainu padomus, man tas nav svarīgi. Turklāt dažas programmaparatūras versijas nodrošina iespēju saglabāt vairākus profilus, tāpēc šis mīnuss dažos gadījumos nav būtisks.

Kopā: Kopumā stacija strādā lieliski, un es domāju, ka hemoroīdi ar montāžu ir pilnībā tā vērti. Nedaudz vēlāk salīdzināšu vairākas dažādas stacijas, un tur aprakstīšu visas priekšrocības/trūkumus.

Tas arī viss, paldies, ka lasījāt!

Laba diena jums, dārgie gīķi un līdzjūtēji! Uzmanīgi izlasiet šīs lielā dzejnieka rindas:

Es zināju tikai domu spēku,
Viena, bet ugunīga aizraušanās:
Viņa manī dzīvoja kā tārps.
Izgrauza manu dvēseli un sadedzināja to!

Pateicoties strādīgajiem ķīniešu biedriem, iepriekš aprakstītais sapnis (kā arī daudzi citi) var piepildīties ar salīdzinoši zemām finansiālajām izmaksām. Mēs runāsim par komplektu lodēšanas stacijas montāžai, izmantojot Hakko T12 uzgaļus. Šis komplekts Aliexpress maksā mazāk nekā 18 eiro, un tajā ir visas nepieciešamās detaļas, izņemot barošanas bloku un korpusu. Internetā varat atrast daudzas atsauksmes par šo komplektu.

Kompakts 100 vatu (ne īsti) 24 voltu barošanas bloks maksā apmēram 8 eiro, ieskaitot piegādi.

Problēma ar šo barošanas avotu ir ievērojama apkure, ja slodze ir lielāka par 75 vatiem. Tā kā lodēšanas stacija patērē ievērojami mazāk enerģijas, šo barošanas avotu ar tīru sirdsapziņu var uzskatīt par piemērotu kandidātu.

Pārejam pie korpusa: šeit paveras maksimālas iespējas radošumam, un radioamatieriem, kuriem personīgai lietošanai nav 3D printera, ir ievērojamas grūtības. Kā zināms, cūku mājai ir jābūt cietoksnim.Elektroniskās ierīces korpuss kalpo ne tikai kā konteiners tās sastāvdaļām, bet arī novērš svešķermeņu iekļūšanu iekšā. Korpuss arī aizsargā lietotāju no elektriskās strāvas trieciena. Ja lodēšanas stacijas korpusā ir iespēja uzstādīt lodāmura turētāju, "trešo roku", apgaismotu palielināmo stiklu un iespēja ievietot sūkli uzgaļa tīrīšanai, tad tas vairs nav korpuss, bet gan pils. .

Dažas no iepriekš minētajām daļām ir apvienotas šādā ievērojamā ierīcē:

Vienīgā šīs ierīces problēma ir plāns un slikti izvilkts kabelis, kas nodrošina LED fona apgaismojuma barošanu. Vislabāk ir nekavējoties nomainīt šo kabeli. Tā kā LED fona apgaismojumam ir nepieciešams 5 voltu barošanas avots, mums būs jāiegādājas arī sprieguma pārveidotājs no 24 līdz 5 voltiem. Ķīniešu biedri no nepieciešamās ierīces šķirsies par simboliskiem 1,8 eiro.

Lūdzu, ņemiet vērā: šī pārveidotāja pamatā ir XL4015 mikroshēma. Neskatoties uz norādīto izejas strāvu 5 ampēri, šis pārveidotājs darbojas tikai bez pārkaršanas, ja strāva ir mazāka par 2,3 ampēriem. Tā kā šim pārveidotājam ir izejas strāvas regulēšana, uzticamai darbībai varat vienkārši iestatīt maksimālo strāvu līdz 2,2 ampēriem un aizmirst par problēmu.

Kā zināms, nav tādas zobu pastas tūbiņas, no kuras nevarētu izspiest nevienu pilienu. Šis augsti zinātniskais novērojums man radīja ideju izvadīt iegūto 24 un 5 voltu spriegumu uz ārējiem spailēm un izmantot lodēšanas staciju kā barošanas avotu. Protams, divi USB savienotāji to vienkārši prasīja priekšējā panelī. Vācieši to sauc par "Eierlegende Wollmilchsau" (olas dējēja piena cūka).

Atliek tikai iegādāties barošanas kabeli ar gumijas izolāciju (mīksts un nekūst), barošanas slēdzi ar indikatoru, dažus ar silikonu izolētu montāžas vadu (mīksts un nekūst), pāris USB savienotājus, četrus -pin spaiļu bloks (tos izmanto skaļruņu sistēmu savienošanai), 20 pašvītņojošas skrūves M3 un 8 M2 skrūves.

Mans mājas 3D printeris fakeQR ir pelnījis augsto godu izgatavot korpusu. Korpusam izvēlēts materiāls PETG kvēldiegs no Ķīnas ražotāja Winbo (ķīniešu valoda ar ķīniešu valodu ķīniešu valodā, vai arī tā būs). PETG ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar citiem materiāliem: lieliska starpslāņu saķere, nav deformācijas (“sarukšanas”), drukājot lielus priekšmetus, augsta izturība un izturība pret vides faktoriem. Piemēram, no šī materiāla tiek izgatavotas Coca-Cola pudeles.

Pēc nelielas kņadas brīnišķīgajā bezmaksas CAD DesignSpark Mechanical, tika izveidotas detaļas topošajai superlodēšanas stacijas mega rāmis.

Priekšējais panelis. Kalpo lodēšanas stacijas elektroniskā vadības bloka nostiprināšanai korpusa galvenajā daļā

Galvenā daļa. Visas pārējās korpusa daļas un elektroniskās sastāvdaļas ir pieskrūvētas tai.

Uz galvenās daļas priekšējās sienas atrodas šādi elementi: divas USB ligzdas. barošanas slēdzis (aizmugurējā paneļa slēdži, manuprāt, ir kaut kas noziegums pret cilvēci), uzgaļi priekšējā paneļa nostiprināšanai ar elektronisko bloku. Aizmugurējā sienā ir kabata sprieguma pārveidotājam un ventilācijas atverēm. Strāvas kabeļa caurums ārpusē ir piltuves formas, lai novērstu kabeļa pārrāvumu. Strāvas padeve atrodas noteiktā augstumā no apakšējās sienas, lai nodrošinātu brīvu gaisa piekļuvi caur apakšējām ventilācijas atverēm.

Elektronikas nodalījuma vāks veidots paplātes formā, kurā var uzglabāt dažādus sīkumus. Korpuss veidots tā, lai elektronikas nodalījumā nevarētu iekļūt skārda lāses vai kādi sīki priekšmeti.

Apakšdaļa un atvilktne. Ieslēgts iekšā Apakšējās daļas aizmugurējā sienā ir kabata magnētam, attiecīgajā atvilktnes vietā ir caurums skrūvei no magnētiska materiāla. Atvilktnes turēšana ar magnētu, manuprāt, ir lēts, uzticams un vienkāršs risinājums.

Pēc montāžas lodēšanas stacija izskatās tieši tāpat kā ezis no Ušinska slavenās pasakas. (dzīvnieks bija “nepareizi sagriezts, bet cieši sašūts” un tādējādi izvairījās no daudzām nepatikšanām).

Pēc pirmās versijas salikšanas 3D modeļi tika laboti, pilnveidoti un vienkāršoti, tos var lejupielādēt