LED uzlādējams lukturītis - diagramma, remonts, kā izgatavot. Lentel, Photon, Smartbuy Colorado un RED LED zibspuldzes remonts un modernizēšana ar savām rokām Zibspuldzes bojājuma cēloņa atrašana

Kā paraugu ņemsim uzlādējamu lukturīti no firmas "DiK", "Lux" vai "Cosmos" (skat. foto). Šis kabatas lukturītis ir maza izmēra, ērts rokā un ar diezgan lielu atstarotāju - 55,8 mm diametrā, kura LED matricā ir 5 baltas gaismas diodes, kas nodrošina labu un lielu apgaismojuma vietu.

Turklāt lukturīša forma ir pazīstama ikvienam, un daudziem jau no bērnības, vārdu sakot - zīmols. Lādētājs atrodas pašā lukturī; jums vienkārši jānoņem aizmugurējais vāciņš un jāpievieno strāvas kontaktligzdai. Taču nekas nestāv uz vietas un arī šis lukturīšu dizains ir piedzīvojis izmaiņas, īpaši tā iekšējais pildījums. Jaunākais modelis šobrīd ir DIK AN 0-005 (vai DiK-5 EURO).

Agrākās versijas ir DIK AN 0-002 un DIK AN 0-003, kas atšķiras ar to, ka tajās bija diska akumulatori (3 gab.), Ni-Cd sērijas D-025 un D-026, ar jaudu 250 mA/h, vai modelis AN 0-003 - jaunāku D-026D akumulatoru montāža ar lielāku jaudu, 320 mAh un kvēlspuldzēm 3,5 vai 2,5 V, ar strāvas patēriņu attiecīgi 150 un 260 mA. Gaismas diode salīdzinājumam patērē apmēram 10 mA, un pat 5 gabalu matrica ir 50 mA.

Protams, ar šādām īpašībām lukturītis nevarēja spīdēt ilgu laiku, tas darbojās ne vairāk kā 1 stundu, it īpaši pirmie modeļi.

Kas tas ir par jaunāko lukturīšu modeli DIK AN 0-005?

Nu, pirmkārt, ir LED matrica no 5 gaismas diodēm, pretstatā 3 vai kvēlspuldzei, kas dod ievērojami vairāk gaismas ar mazāku strāvas patēriņu, un, otrkārt, lukturītis maksā tikai 1 1,2 collu modernu Ni-MH akumulatoru - 1,5 V un jauda no 1000 līdz 2700 mAh.

Kāds jautās, kā 1,2 V AA baterija var “izgaismot” gaismas diodes, jo, lai tās spoži spīdētu, vajag aptuveni 3,5 V? Šī iemesla dēļ iepriekšējos modeļos tie ievietoja 3 baterijas sērijveidā un saņēma 3,6 V.

Bet es nezinu, kurš pirmais nāca klajā ar ideju, ķīnietis vai kāds cits, izveidot sprieguma pārveidotāju (reizinātāju) no 1,2 V uz 3,5 V. Ķēde ir vienkārša, ķīniešu lukturīšos ir tikai 2 daļas - a. rezistors un līdzīga radio sastāvdaļa tranzistoram ar marķējumu - 8122 vai 8116, vai SS510, vai SK5B. SS510 ir Šotkija diode.

Šāds lukturītis spīd labi, spilgti, un kas nav mazsvarīgi - ilgu laiku, un uzlādes-izlādes cikli nav 150, kā iepriekšējos modeļos, bet daudz vairāk, kas palielina kalpošanas laiku vairākas reizes. Bet!! Lai LED lukturītis kalpotu ilgu laiku, tas ir jāievieto 220 V kontaktligzdā, kad tas ir izslēgts! Ja šis noteikums netiek ievērots, uzlādes laikā jūs varat viegli izdegt Šotkija diodi (SS510) un bieži vien vienlaikus arī gaismas diodes.

Reiz man nācās salabot lukturīti DIK AN 0-005. Precīzi nezinu, kas izraisīja neveiksmi, bet pieņemu, ka viņi to pieslēdza kontaktligzdai un aizmirsa uz vairākām dienām, lai gan saskaņā ar pasi to vajadzētu lādēt ne vairāk kā 20 stundas. Īsāk sakot, akumulators sabojājās, noplūda un izdega 3 no 5 gaismas diodēm, kā arī pārstāja darboties pārveidotājs (diode).

Man bija 2700 mAh AA akumulators, kas palicis no vecās kameras, kā arī gaismas diodes, taču atrast detaļu - SS510 (Schottky diode) - izrādījās problemātiska. Šis LED lukturītis visticamāk ir ķīniešu izcelsmes un šādu detaļu iespējams iegādāties tikai tur. Un tad es nolēmu uztaisīt sprieguma pārveidotāju no detaļām, kas man bija, t.i. no vietējiem: tranzistors KT315 vai KT815, augstsprieguma transformators un citi (sk. Diagrammu).

Shēma nav jauna, tā pastāv jau ilgu laiku, es to izmantoju tikai šajā lukturī. Tiesa, 2 radio komponentu vietā, kā ķīniešiem, dabūju 3, bet tie bija bez maksas.

Elektriskā ķēde, kā redzat, ir elementāra, visgrūtākais ir uztīt RF transformatoru uz ferīta gredzena. Gredzenu var izmantot no veca komutācijas barošanas avota, no datora vai no ekonomiskas nestrādājošas spuldzes (skat. foto).

Ferīta gredzena ārējais diametrs ir 10-15 mm, biezums ir aptuveni 3-4 mm. Nepieciešams uztīt 2 tinumus pa 30 apgriezieniem ar 0,2-0,3 mm stiepli, t.i., vispirms uztinam 30 apgriezienus, pēc tam veicam krānu no vidus un vēl 30. Ja no dienasgaismas spuldzes dēļa ņemam ferīta gredzenu spuldze, labāk izmantot 2 gabalus, salocītus kopā. Ķēde darbosies arī uz viena gredzena, taču spīdums būs vājāks.

Es salīdzināju 2 lukturīšus mirdzēšanai, oriģinālo (ķīniešu) un to, kas pārveidots saskaņā ar iepriekš minēto shēmu - es neredzēju gandrīz nekādas spilgtuma atšķirības. Starp citu, pārveidotāju var ievietot ne tikai uzlādējamā lukturī, bet arī parastajā, kas darbojas ar baterijām, tad to varēs darbināt tikai ar 1 1,5 V akumulatoru.

Shēma lādētājs Lukturis gandrīz nav mainīts, izņemot dažu daļu vērtības. Uzlādes strāva ir aptuveni 25 mA. Uzlādējot lukturītim jābūt izslēgtam! Un nespiediet slēdzi uzlādes laikā, jo uzlādes spriegums ir vairāk nekā 2 reizes lielāks par akumulatora spriegumu, un, ja tas nonāk pārveidotājā un tiek pastiprināts, gaismas diodes būs daļēji vai pilnībā jāmaina...

Principā, saskaņā ar iepriekš minēto diagrammu, jūs varat viegli izgatavot LED lukturīti ar savām rokām, montējot to, piemēram, kāda vecā, pat vissenākā lukturīša korpusā, vai arī jūs varat izgatavot korpusu pats.

Un, lai nemainītu vecā lukturīša slēdža uzbūvi, kurā tika izmantota maza 2,5-3,5 V kvēlspuldze, ir jāsalauž jau izdegusi spuldze un pie pamatnes jāpielodē 3-4 baltas gaismas diodes, tā vietā no stikla spuldzes.

Un arī, lai uzlādētu, instalējiet savienotāju zem strāvas vada no vecā printera vai uztvērēja. Bet, gribu vērst uzmanību, ja lukturīša korpuss ir metāls, nemontējiet tur lādētāju, bet gan taisiet attālinātu, t.i. atsevišķi. AA bateriju izņemt no lukturīša un ievietot lādētājā nemaz nav grūti. Un neaizmirstiet visu labi izolēt! Īpaši vietās, kur ir 220 V spriegums.

Domāju, ka pēc pārbūves vecais lukturītis tev kalpos vēl daudzus gadus...

Katra cilvēka dzīvē ir brīži, kad ir nepieciešams apgaismojums, bet nav elektrības. Tas varētu būt vienkāršs strāvas padeves pārtraukums vai nepieciešamība salabot vadu mājā, vai varbūt pārgājiens mežā vai kaut kas līdzīgs.

Un, protams, visi zina, ka šajā gadījumā palīdzēs tikai elektriskais lukturītis - kompakta un vienlaikus funkcionāla ierīce. Mūsdienās tādu ir daudz dažādi veidi no šī produkta. Tie ietver parastos lukturīšus ar kvēlspuldzēm un LED lukturīšus ar uzlādējamām baterijām. Un ir ļoti daudz uzņēmumu, kas ražo šīs ierīces - “Dick”, “Lux”, “Cosmos” utt.

Bet ne daudzi cilvēki domā par tā darbības principu. Tikmēr, zinot elektriskā lukturīša uzbūvi un ķēdi, vajadzības gadījumā varat to salabot vai pat salikt ar savām rokām. Mēģināsim to izdomāt.

Vienkāršākās laternas

Tā kā lukturīši ir dažādi, ir jēga sākt ar vienkāršāko - ar akumulatoru un kvēlspuldzi, kā arī apsvērt tā iespējamos darbības traucējumus. Šādas ierīces shēma ir elementāra.

Patiesībā tajā nav nekā, izņemot akumulatoru, barošanas pogu un spuldzi. Un tāpēc ar to nav īpašu problēmu. Šeit ir dažas iespējamās nelielas problēmas, kas var izraisīt šāda lukturīša kļūmi:

• Jebkura kontakta oksidēšana. Tie varētu būt slēdža, spuldzes vai akumulatora kontakti. Jums vienkārši jātīra šie ķēdes elementi, un ierīce atkal darbosies.
• Kvēlspuldzes izdegšana - šeit viss ir vienkārši; gaismas elementa nomaiņa atrisinās šo problēmu.
• Baterijas ir pilnībā izlādējušās – nomainiet baterijas pret jaunām (vai uzlādējiet tās, ja tās ir uzlādējamas).
• Kontakta trūkums vai pārrauts vads. Ja lukturītis vairs nav jauns, tad ir jēga nomainīt visus vadus. To nemaz nav grūti izdarīt.

LED lukturītis

Šim lukturīša tipam ir jaudīgāka gaismas plūsma un tajā pašā laikā tas patērē ļoti maz enerģijas, kas nozīmē, ka tajā esošās baterijas kalpos ilgāk. Tas viss ir par gaismas elementu dizainu - gaismas diodēm nav kvēldiega, tās netērē enerģiju apkurei, tāpēc koeficients noderīga darbībašādas ierīces ir par 80–85% augstākas. Liela ir arī papildu aprīkojuma loma pārveidotāja veidā, kas ietver tranzistoru, rezistoru un augstfrekvences transformatoru.

Ja lukturītim ir iebūvēts akumulators, tad līdzi nāk arī lādētājs.

Šāda lukturīša ķēde sastāv no vienas vai vairākām gaismas diodēm, sprieguma pārveidotāja, slēdža un akumulatora. Iepriekšējos lukturīšu modeļos gaismas diožu patērētajai jaudai bija jāatbilst avota radītajai jaudai.

Tagad šī problēma ir atrisināta, izmantojot sprieguma pārveidotāju (ko sauc arī par reizinātāju). Faktiski šī ir galvenā daļa, kurā atrodas lukturīša elektriskā ķēde.

Ja vēlaties izgatavot šādu ierīci ar savām rokām, īpašas grūtības neradīsies. Tranzistors, rezistors un diodes nav problēma. Sarežģītākā daļa būs augstfrekvences transformatora uztīšana uz ferīta gredzena, ko sauc par bloķējošo ģeneratoru.

Bet to var arī novērst, paņemot līdzīgu gredzenu no bojāta energotaupības spuldzes elektroniskā balasta. Lai gan, protams, ja nevēlaties jaukties vai nav laika, tad pārdošanā var atrast ļoti efektīvus pārveidotājus, piemēram, 8115. Ar to palīdzību, izmantojot tranzistoru un rezistoru, radās iespēja ražot LED lukturīti ar vienu akumulatoru.

Pati LED zibspuldzes shēma ir līdzīga visvienkāršākajai ierīcei, un jums nevajadzētu pie tās kavēties, jo to var salikt pat bērns.

Starp citu, izmantojot sprieguma pārveidotāju ķēdē uz veca, vienkārša kabatas lukturīša, ko darbina 4,5 voltu kvadrātveida baterija, kas vairs nav nopērkama, varat droši ievietot 1,5 voltu akumulatoru, t.i., parasto “pirkstu”. vai “mazais pirksts” viens.akumulators. Gaismas plūsma netiks zaudēta. Galvenais uzdevums šajā gadījumā ir vismaz vismazākā izpratne par radiotehniku, burtiski tādā līmenī, lai zinātu, kas ir tranzistors, kā arī spēt turēt rokās lodāmuru.

Ķīniešu laternu pilnveidošana

Dažreiz gadās, ka nopirktais lukturītis ar akumulatoru (kas šķiet kvalitatīvs) pilnībā sabojājas. Un tā ne vienmēr ir pircēja vaina nepareizā darbībā, lai gan tā arī notiek. Biežāk tā ir kļūda, saliekot ķīniešu laternu, tiecoties pēc kvantitātes uz kvalitātes rēķina.

Protams, šajā gadījumā tas būs kaut kā jāpārtaisa, jāmodernizē, jo nauda ir iztērēta. Tagad jums ir jāsaprot, kā to izdarīt un vai ir iespējams konkurēt ar Ķīnas ražotāju un pats salabot šādu ierīci.

Ņemot vērā visizplatītāko variantu, kurā, kad ierīce ir pievienota, iedegas uzlādes indikators, bet lukturītis neuzlādējas un nedarbojas, to var pamanīt.

Izplatīta ražotāja kļūda ir tāda, ka uzlādes indikators (LED) ir savienots paralēli akumulatoram, ko nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut. Tajā pašā laikā pircējs ieslēdz lukturīti un, redzot, ka tas nedeg, atkal piegādā lādiņai strāvu. Rezultātā visas gaismas diodes izdeg uzreiz.

Fakts ir tāds, ka ne visi ražotāji norāda, ka šādas ierīces nevar uzlādēt ar ieslēgtām gaismas diodēm, jo ​​tās nebūs iespējams salabot, atliek tikai tās nomainīt.

Tātad modernizācijas uzdevums ir uzlādes indikatora savienošana virknē ar akumulatoru.

Kā redzams diagrammā, šī problēma ir pilnībā atrisināma.

Bet, ja ķīnieši savā izstrādājumā uzstādīja 0118 rezistoru, tad gaismas diodes būs pastāvīgi jāmaina, jo tiem padotā strāva būs ļoti liela, un neatkarīgi no tā, kādi gaismas elementi ir uzstādīti, tie nevar izturēt slodzi.

LED priekšējais lukturis

Pēdējos gados šāda apgaismojuma ierīce ir kļuvusi diezgan izplatīta. Patiešām, tas ir ļoti ērti, kad rokas ir brīvas un gaismas stars trāpa tur, kur cilvēks skatās, tieši tā ir galvenā luktura priekšrocība. Iepriekš ar to varēja lepoties tikai kalnrači, un pat tad, lai to valkātu, bija nepieciešama ķivere, uz kuras faktiski tika piestiprināts lukturītis.

Mūsdienās šādas ierīces montāža ir ērta, to var nēsāt jebkuros apstākļos, turklāt pie jostas nekarājas diezgan liels un smags akumulators, kas turklāt jāuzlādē reizi dienā. Mūsdienu ir daudz mazāks un vieglāks, un tam ir arī ļoti zems enerģijas patēriņš.

Tātad, kas ir šāda laterna? Un tā darbības princips neatšķiras no LED. Dizaina iespējas ir vienādas - uzlādējamas vai ar noņemamām baterijām. Gaismas diožu skaits svārstās no 3 līdz 24 atkarībā no akumulatora un pārveidotāja īpašībām.

Turklāt šādiem lukturīšiem parasti ir 4 spīdēšanas režīmi, nevis tikai viens. Tās ir vājas, vidējas, spēcīgas un signāla - kad gaismas diodes mirgo īsos intervālos.

LED priekšējā luktura režīmus kontrolē mikrokontrolleris. Turklāt, ja tas ir pieejams, ir iespējams pat strobo režīms. Turklāt atšķirībā no kvēlspuldzēm tas nemaz nekaitē gaismas diodēm, jo ​​to kalpošanas laiks nav atkarīgs no ieslēgšanas un izslēgšanas ciklu skaita, jo nav kvēldiega.

Tātad, kuru lukturīti izvēlēties?

Protams, kabatas lukturīši var atšķirties pēc sprieguma patēriņa (no 1,5 līdz 12 V) un ar dažādiem slēdžiem (skārienjūtīgiem vai mehāniskiem), ar skaņas brīdinājumu par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Tas var būt oriģināls vai tā analogi. Un ne vienmēr ir iespējams noteikt, kāda veida ierīce ir jūsu acu priekšā. Galu galā, kamēr tas neizdodas un sākas remonts, jūs nevarat redzēt, kāda veida mikroshēma vai tranzistors tajā atrodas. Droši vien labāk izvēlēties sev tīkamo, bet iespējamās problēmas izlemiet, tiklīdz tas pienāk.

Reiz viņi man uzdāvināja šo ķīniešu laternu.

Pēc sešu mēnešu lietošanas tas pārstāja ieslēgties. Es atveru lietu, lai noteiktu neveiksmes cēloni.

Viņi aizmirsa izslēgt lukturīti pēc lietošanas. Tā kā nebija nekādu aizsardzības ķēžu, svina akumulatori tika izlādēti līdz nullei. Acīmredzot notika plākšņu sulfācija, un, uzlādējot akumulatori praktiski nepatērēja strāvu. Tad tīkla spriegums no beztransformatora uzlādes caur ieslēgtu pārslēgšanas slēdzi steidzās uz gaismas diodēm. Tā rezultātā neizdevās visas 15 gaismas diodes, un tikai korpuss palika darba stāvoklī.

Apskatot šīs ķīniešu laternas iekšpusi, es nekavējoties atzīmēšu tās galvenos trūkumus:

• nav aizsardzības pret dziļu akumulatora izlādi (izlāde līdz nullei)
• nav nekādas kontroles pār akumulatora uzlādes procesu (uzlādē bezgalīgi)
• nav zema akumulatora indikatora
• šausmīgs ievelkamās strāvas spraudņa dizains

Es nolēmu salabot lukturīti, veicot pilnīgu jaunināšanu un nomainot visas iekšējās detaļas. Tātad, ko jūs vēlētos iegūt beigās:

• darbina litija jonu akumulators (vieglākam svaram)
• akumulatora uzlāde, izmantojot specializētu kontrolieri (ar indikāciju un automātisku izslēgšanu)
• luktura ieslēgšana/izslēgšana, izmantojot takts pogu
• ātras akumulatora izlādes indikators (spriegums 3,7 V)
• izslēgšana, kad akumulators ir pilnībā izlādējies (spriegums 3,6 V)
• USB uzlādes iespēja
• automātiska izslēgšana lukturītis uzlādes laikā
• dizains, neizmantojot retas, dārgas sastāvdaļas un mikrokontrollerus

Ne ātrāk pateikts, kā izdarīts. Vadības bloka shēma.

Es īsi aprakstīšu ķēdes galvenās sastāvdaļas:

• Komponenti DA4, VT3, R17, R24, C16 veido sekundāro aizsardzības bloku pret akumulatora izlādi. Šī ierīce atvieno slodzi no akumulatora, kad spriegums nokrītas līdz 2,5 voltiem. Sekundārās aizsardzības bloks nav jāuzstāda, šajā gadījumā būs jāuzstāda džemperis R12.
• Komponenti DA3, R16, R18, R21, HL2, HL3, C9, C13 veido akumulatora uzlādes bloku ar automātisku izslēgšanu, strāvas kontroli un uzlādes procesa indikāciju.
• Komponenti DD1, C11, R19, VD1 veido sprūda, kas nepieciešama, lai vadītu lukturīti, izmantojot taustes pogu.
• Komponenti C12, R20, R22 saliek ķēdi SB1 pogas kontakta atsitiena slāpēšanai.
• Ķēde R15, VD3 atiestata sprūda, kad lukturis ir uzlādēts.
• Komponenti VT1, VT2, R13, R14 organizē strāvas padevi ķēdei un gaismas diodēm.
• Komponenti DA1, C1, C3, R5, R6, R7, C4, C5 veido 1,25 voltu atsauces spriegumu.
• Komponenti DA2, HL1, C2, R2, R3, R4, R8 veido zema akumulatora uzlādes indikatora vienību.
• Komponenti DA2, R9, R10, C8, VD2 veido primāro aizsardzības bloku pret akumulatora izlādi.
• Rezistori R1, R11, R23 darbojas kā drošinātāji.

Pāriesim pie aparatūras. Pirmkārt, es sākšu atjaunot LED bloku. Noskrūvēju atstarotāju.

Demontēju izdegušās gaismas diodes.

Lodēju darba gaismas diodes, kas ņemtas no veca bojāta lukturīša. Es arī mainu visus rezistorus uz 100 omi.

LED bloks ir atjaunots. Blokshēma.

Tagad es sākšu izgatavot vadības paneli. Lai to izdarītu, es ņemu visus izmērus un uz printera izdrukāju pagaidu dēli.

Izklāju iespiedshēmas plati, izgatavoju, izmantojot LUT tehnoloģiju, un lodēju sastāvdaļas.

Kreisajā pusē redzams, ka sekundārais aizsardzības bloks pret akumulatora izlādi nav pielodēts pie plates, tā vietā ir uzstādīts džemperis R12.

Tagad jums ir jāpārvērš slēdzis par takta pogu. Es demontēju slēdzi.

Standarta izgriezumu es pārklāju ar melnas plastmasas gabalu.

Es urbju caurumus.

Pielieku mazu šallīti ar pulksteņa pogu.

Poga ir gatava.

Sākotnēji lukturītis bija aprīkots ar vienu indikatoru, kas iedegās, kad tika pievienots tīklam. Patiesībā šis rādītājs bija absolūti bezjēdzīgs. Uzlabotajā dēlī ir trīs indikatori - sarkans, zaļš, dzeltens.

Plastmasas ieliktnī ir nepieciešams urbt caurumus gaismas vadotnēm.

Es noņēmu gaismas vadotnes no vecā CRT monitora.

Modernizēts plastmasas ieliktnis ar gaismas vadotnēm.

Es ievietoju dēli ar akumulatoru lukturīša korpusā. Akumulators ir piestiprināts pie tāfeles, izmantojot abpusēju lenti.

Korpusa iekšpusē dēlis jūtas kā savs.

Es ievietoju plastmasas ieliktņus atpakaļ vietā.

Es salieku korpusu.

Lukturis ir kļuvis uzticams un ērts. Izmantot to ir prieks.

Sarkanā gaisma nozīmē, ka akumulators ir gandrīz tukšs, un lukturītis drīz izslēgsies.

Uzlādes laikā iedegas dzeltenais indikators.

Uzlādes procesa beigās iedegas zaļais indikators.

Visbeidzot iesaku noskatīties īsu video.

Radioelementu saraksts

Šāda formu, izmēru un krāsu pārpilnība, iespējams, nav sastopama nevienā citā produktu grupā. Mājās jau ir vismaz pieci, bet nopirku vēl vienu. Un pavisam ne aiz ziņkāres, paskatījos un iztēle uzzīmēja bildi, kā tumsā ieslēdzu sānu paneli, piestiprinu gala daļu ar magnētu pie metāla garāžas durvīm un gaismā ar savu brīvrokas, atveru slēdzenes. Serviss - “piecas zvaigznes”! Bet laternu piedāvāja pirkt nestrādājošā stāvoklī.

Luktura STE-15628-6LED raksturojums

• 6 gaismas diodes (3 reflektorā + 3 sānu panelī)
• 2 darbības režīmi
• iebūvētā atmiņa
• magnēts stiprināšanai
• izmēri: 11x5x5 cm

Ārēji absolūti lietojams un pievilcīgs produkts neradīja gaismas plūsmu. Nu, vai tiešām ir iespējams, ka tik brīnišķīga lieta varētu būt pilnīgi bezjēdzīga? Šis modelis bija vienā eksemplārā, bet elektronikas cienītājs manī "raidīja", ka viss ir pārvarams.

Atverot korpusu, vads atdalījās, bet plastmasa jau bija apdegusi un lika domāt, ka lādētāja ķēdē ir sadegušas elektroniskās sastāvdaļas, un akumulators varētu būt diezgan labs.

Es sāku pārbaudīties ar viņu. Voltmetrs rādīja spriegumu spailēs vienu voltu. Tā kā man jau bija zināma pieredze ar šādiem akumulatoriem, es sāku ar tā augšējo drošības joslu atvēršanu, gumijas vāciņu noņemšanu, katrai “burkai” pievienojot vienu kubiņu destilēta ūdens un lādējot. Uzlādes spriegums 12 V, strāva 50 mA.

Uzlāde augstsprieguma režīmā (standarta 4,7 V vietā) ilga divas stundas, pieejami vairāk nekā 4 volti.

Ja akumulators ir izmantojams, tad tam ir nepieciešams lādētājs, kas samontēts pēc pieklājīgākas shēmas un uz uzticamākām elektroniskām sastāvdaļām nekā no Ķīnas ražotāja, kurā “izdedzis” ievades rezistors, tika salauzta viena no divām 1N4007 taisngrieža diodēm un dūmoja, kad ir ieslēgts LED atmiņas rezistors. Pirmkārt, jums ir nepieciešams uzticams vismaz 400 voltu kondensators, diodes tilts un piemērota zenera diode pie izejas.

Luktura atmiņas ķēde

Sastādītā shēma parādīja savu veiktspēju, MBGO atrada kondensatoru ar jaudu 1 μF un 400 V (daudz uzticamāks un labi iederas paredzētajā korpusā), diodes tilts tika salikts no 4 gabaliem 1N4007 diodes, Zener diode. tika pārbaudīts ar pirmo importēto, kas uznāca (stabilizācijas spriegumu noteica stiprinājums pie multimetra, bet tā nosaukumu nebija iespējams nolasīt).

Tālāk ķēde tika samontēta ar lodēšanu un izmantota, lai izveidotu normālu uzlādes ciklu iepriekš izlādētam akumulatoram (miliampermetrs ar šuntu, tāpēc patiesībā adatas pilnīga novirze notiek pie 50 mA strāvas). Zenera diode jau tiek izmantota ar stabilizācijas spriegumu 5 V.

Iespiedshēmas plate lādētāja galīgai montāžai ar izmēriem mobilā telefona uzlādes maciņam. Es nevaru iedomāties labāku variantu šeit.

Izskatās pēc patiešām saliktas, funkcionālas plates. Kondensatora korpuss ir pielīmēts pie dēļa ar meistarlīmi. Bet man bija slinkums, lai izvēlētos šalli, atvainojiet, man nejauši gadījās pa rokai lietota gandrīz pareizā izmēra un šis apstāklis ​​visu izšķīra.

Taču man nebija slinkums nomainīt informatīvo uzlīmi uz uzlādes korpusa. Ar pilnībā uzlādētu akumulatoru tumsā sānu panelis diezgan labi izgaismo telpu 10 kvadrātmetru platībā. metri, un gaisma no priekšējo lukturu atstarotāja padara objektus skaidri redzamus attālumā līdz 10 metriem.

Nākotnē zibspuldzei plānoju izvēlēties kādu uzticamāku. Autors - Babejs no Barnaulas.

Drošībai un iespējai turpināt aktīvas aktivitātes tumsā, cilvēkam nepieciešams mākslīgais apgaismojums. Primitīvie cilvēki atgrūda tumsu, aizdedzinot koku zarus, tad viņi nāca klajā ar lāpu un petrolejas krāsni. Un tikai pēc tam, kad franču izgudrotājs Žoržs Leklanšs 1866. gadā izgudroja modernā akumulatora prototipu un 1879. gadā Tomsona Edisona kvēlspuldzi, Deividam Mizelam 1896. gadā radās iespēja patentēt pirmo elektrisko lukturīti.

Kopš tā laika jaunu lukturīšu paraugu elektriskajā ķēdē nekas nav mainījies, līdz 1923. gadā krievu zinātnieks Oļegs Vladimirovičs Losevs atrada saikni starp luminiscenci silīcija karbīdā un p-n krustojumu, un 1990. gadā zinātniekiem izdevās izveidot LED ar lielāku gaismas jaudu. efektivitāte, ļaujot tiem nomainīt kvēlspuldzes kvēlspuldzi Gaismas diožu izmantošana kvēlspuldžu vietā, ņemot vērā gaismas diožu zemo enerģijas patēriņu, ir ļāvusi atkārtoti palielināt lukturīšu darbības laiku ar vienādu bateriju un akumulatoru ietilpību, palielināt lukturīšu uzticamību un praktiski atcelt visus ierobežojumus. to izmantošanas joma.

Fotoattēlā redzamais LED uzlādējamais lukturītis pie manis atnāca remontam ar sūdzību, ka ķīniešu Lentel GL01 kabatas lukturītis, ko es nopirku šorīt par 3 USD, nedeg, lai gan ir ieslēgts akumulatora uzlādes indikators.

Pozitīvu iespaidu atstāja laternas ārējā apskate. Kvalitatīvs korpusa atlējums, ērts rokturis un slēdzis. Kontaktdakšas stieņi savienošanai ar sadzīves tīklu akumulatora uzlādēšanai ir izgatavoti izvelkami, tādējādi novēršot nepieciešamību uzglabāt strāvas vadu.

Uzmanību! Izjaucot un labojot lukturīti, ja tas ir savienots ar tīklu, jums jābūt uzmanīgiem. Pieskaroties neaizsargātām ķermeņa daļām neizolētiem vadiem un daļām, var tikt gūts elektriskās strāvas trieciens.

Kā izjaukt Lentel GL01 LED uzlādējamo lukturīti

Lai arī lukturītim tika veikts garantijas remonts, atceroties savus pārdzīvojumus, veicot bojātas elektriskās tējkannas garantijas remontu (tējkanna bija dārga un tajā izdedzis sildelements, tāpēc ar savām rokām to salabot nebija iespējams), nolēmu pats veikt remontu.

Laternu bija viegli izjaukt. Pietiek pagriezt gredzenu, kas nostiprina aizsargstiklu, nelielā leņķī pretēji pulksteņrādītāja virzienam un novilkt to, pēc tam atskrūvēt vairākas skrūves. Izrādījās, ka gredzens ir piestiprināts pie korpusa, izmantojot bajonetes savienojumu.

Pēc vienas no lukturīša korpusa pusēm noņemšanas parādījās piekļuve visām tā sastāvdaļām. Fotoattēlā pa kreisi redzama iespiedshēmas plate ar gaismas diodēm, kurai, izmantojot trīs skrūves, piestiprināts atstarotājs (gaismas atstarotājs). Centrā ir melns akumulators ar nezināmiem parametriem, ir tikai spaiļu polaritātes marķējums. Pa labi no akumulatora ir iespiedshēmas plate lādētājam un indikācijai. Labajā pusē ir strāvas spraudnis ar izvelkamiem stieņiem.

Rūpīgāk izpētot gaismas diodes, atklājās, ka uz visu gaismas diožu kristālu izstarojošajām virsmām ir melni plankumi vai punktiņi. Pat nepārbaudot gaismas diodes ar multimetru kļuva skaidrs, ka lukturītis neiedegas to izdegšanas dēļ.

Bija arī melnētas vietas uz divu gaismas diožu kristāliem, kas uzstādīti kā fona apgaismojums uz akumulatora uzlādes indikācijas paneļa. LED lampās un sloksnēs viens LED parasti neizdodas, un, darbojoties kā drošinātājs, tas pasargā pārējos no izdegšanas. Un visas deviņas gaismas diodes zibspuldzē vienlaikus sabojājās. Akumulatora spriegums nevarēja palielināties līdz vērtībai, kas varētu sabojāt gaismas diodes. Lai noskaidrotu iemeslu, man bija jāuzzīmē elektriskās ķēdes shēma.

Luktura atteices cēloņa atrašana

Luktura elektriskā ķēde sastāv no divām funkcionāli nokomplektētām daļām. Ķēdes daļa, kas atrodas pa kreisi no slēdža SA1, darbojas kā lādētājs. Un ķēdes daļa, kas parādīta pa labi no slēdža, nodrošina spīdumu.

Lādētājs darbojas šādi. Spriegums no 220 V mājsaimniecības tīkla tiek piegādāts strāvu ierobežojošajam kondensatoram C1, pēc tam tilta taisngriezim, kas samontēts uz diodēm VD1-VD4. No taisngrieža akumulatora spailēm tiek piegādāts spriegums. Rezistors R1 kalpo kondensatora izlādēšanai pēc lukturīša spraudņa noņemšanas no tīkla. Tas novērš elektriskās strāvas triecienu no kondensatora izlādes gadījumā, ja jūsu roka nejauši pieskaras divām spraudņa tapām vienlaikus.

LED HL1, kas savienots virknē ar strāvu ierobežojošo rezistoru R2 pretējā virzienā ar tilta augšējo labo diodi, kā izrādās, vienmēr iedegas, kad kontaktdakša ir ievietota tīklā, pat ja akumulators ir bojāts vai atvienots no ķēdes.

Darba režīma slēdzis SA1 tiek izmantots savienošanai ar akumulatoru atsevišķas grupas Gaismas diodes. Kā redzams no diagrammas, izrādās, ja lukturītis ir pieslēgts tīklam uzlādei un slēdža slīdnis atrodas 3. vai 4. pozīcijā, tad spriegums no akumulatora lādētāja arī nonāk gaismas diodēs.

Ja cilvēks ieslēdz lukturīti un atklāj, ka tas nedarbojas, un, nezinot, ka slēdža slīdnim jābūt iestatītam pozīcijā “izslēgts”, par ko nekas nav teikts lukturīša lietošanas instrukcijā, pievieno lukturīti tīklam. lādēšanai, tad uz rēķina Ja lādētāja izejā ir sprieguma pārspriegums, gaismas diodes saņems ievērojami lielāku spriegumu par aprēķināto. Caur gaismas diodēm plūdīs strāva, kas pārsniedz pieļaujamo strāvu, un tās izdegs. Skābes akumulatoram novecojot svina plākšņu sulfācijas dēļ, palielinās akumulatora uzlādes spriegums, kas arī noved pie LED izdegšanas.

Vēl viens ķēdes risinājums, kas mani pārsteidza, bija septiņu gaismas diožu paralēlais savienojums, kas ir nepieņemami, jo pat viena veida gaismas diožu strāvas-sprieguma raksturlielumi ir atšķirīgi, un tāpēc strāva, kas iet caur LED, arī nebūs vienāda. Šī iemesla dēļ, izvēloties rezistora R4 vērtību, pamatojoties uz maksimālo pieļaujamo strāvu, kas plūst caur gaismas diodēm, viens no tiem var pārslogot un neizdoties, un tas novedīs pie paralēli savienotu gaismas diožu pārstrāvas, kā arī tās izdegs.

Luktura elektriskās ķēdes pārstrāde (modernizācija).

Kļuva skaidrs, ka lukturīša kļūme bija saistīta ar kļūdām, ko pieļāvuši tā elektriskās shēmas izstrādātāji. Lai salabotu zibspuldzi un novērstu tā atkārtotu pārrāvumu, tas ir jāatkārto, nomainot gaismas diodes un veicot nelielas izmaiņas elektriskajā ķēdē.

Lai akumulatora uzlādes indikators patiešām signalizētu, ka tas tiek uzlādēts, HL1 LED ir jāsavieno virknē ar akumulatoru. Lai iedegtu LED, ir nepieciešama vairāku miliamperu strāva, un lādētāja piegādātajai strāvai jābūt aptuveni 100 mA.

Lai nodrošinātu šos apstākļus, pietiek ar sarkaniem krustiņiem norādītajās vietās atvienot ķēdi HL1-R2 no ķēdes un paralēli tam uzstādīt papildu rezistoru Rd ar nominālo vērtību 47 omi un jaudu vismaz 0,5 W. . Uzlādes strāva, kas plūst caur Rd, radīs sprieguma kritumu par aptuveni 3 V, kas nodrošinās nepieciešamo strāvu, lai iedegtos indikators HL1. Tajā pašā laikā savienojuma punkts starp HL1 un Rd ir jāpievieno slēdža SA1 kontaktam 1. Tātad vienkāršā veidā tiks izslēgta iespēja piegādāt spriegumu no lādētāja uz LED EL1-EL10, uzlādējot akumulatoru.

Lai izlīdzinātu strāvu lielumu, kas plūst caur LED EL3-EL10, ir jāizslēdz no ķēdes rezistors R4 un jāpievieno atsevišķs rezistors ar nominālo vērtību 47-56 omi virknē ar katru LED.

Elektriskā shēma pēc modifikācijas

Nelielas ķēdes izmaiņas palielināja lētā ķīniešu LED zibspuldzes uzlādes indikatora informācijas saturu un ievērojami palielināja tā uzticamību. Ceru, ka LED lukturīšu ražotāji pēc šī raksta izlasīšanas veiks izmaiņas savu produktu elektriskajās ķēdēs.

Pēc modernizācijas elektr ķēdes shēma ieguva formu, kā parādīts iepriekš attēlā. Ja jums ir nepieciešams ilgstoši izgaismot lukturīti un nav nepieciešams liels tā mirdzuma spilgtums, varat papildus uzstādīt strāvu ierobežojošu rezistoru R5, pateicoties kuram luktura darbības laiks bez uzlādēšanas dubultosies.

LED akumulatoru lukturīšu remonts

Pēc demontāžas pirmā lieta, kas jums jādara, ir atjaunot zibspuldzes funkcionalitāti un pēc tam sākt tā jaunināšanu.

Pārbaudot gaismas diodes ar multimetru, tika apstiprināts, ka tie ir bojāti. Tāpēc, lai uzstādītu jaunas diodes, vajadzēja atlodēt visas gaismas diodes un atbrīvot caurumus no lodēšanas.

Spriežot pēc izskata, dēlis bija aprīkots ar HL-508H sērijas cauruļu gaismas diodēm ar diametru 5 mm. Bija pieejamas HK5H4U tipa gaismas diodes no lineārās LED lampas ar līdzīgiem tehniskajiem parametriem. Tie noderēja laternas remontā. Lodējot gaismas diodes pie plates, jāatceras ievērot polaritāti, anodam jābūt savienotam ar akumulatora vai akumulatora pozitīvo spaili.

Pēc gaismas diožu nomaiņas PCB tika pievienots ķēdei. Dažu gaismas diožu spilgtums nedaudz atšķīrās no citiem kopējā strāvu ierobežojošā rezistora dēļ. Lai novērstu šo trūkumu, ir nepieciešams noņemt rezistoru R4 un aizstāt to ar septiņiem rezistoriem, kas savienoti virknē ar katru LED.

Lai izvēlētos rezistoru, kas nodrošina optimālu LED darbību, tika mērīta caur LED plūstošās strāvas atkarība no virknē pieslēgtās pretestības vērtības pie sprieguma 3,6 V, kas vienāds ar lukturīša akumulatora spriegumu.

Pamatojoties uz zibspuldzes lietošanas nosacījumiem (ja ir pārtraukumi dzīvokļa barošanā), nebija nepieciešams liels spilgtums un apgaismojuma diapazons, tāpēc tika izvēlēts rezistors ar nominālvērtību 56 omi. Ar šādu strāvu ierobežojošu rezistoru LED darbosies gaismas režīmā, un enerģijas patēriņš būs ekonomisks. Ja no zibspuldzes jāizspiež maksimāls spilgtums, izmantojiet rezistors, kā redzams tabulā, ar nominālvērtību 33 omi un izveidojiet divus luktura darbības režīmus, ieslēdzot citu parasto strāvu- ierobežojošais rezistors (shēmā R5) ar nominālo vērtību 5,6 omi.

Lai virknē savienotu rezistoru ar katru LED, vispirms jāsagatavo iespiedshēmas plate. Lai to izdarītu, uz tā ir jāizgriež jebkurš strāvas pārvades ceļš, kas piemērots katrai LED, un jāizveido papildu kontaktu paliktņi. Strāvu nesošās celiņi uz dēļa ir aizsargāti ar lakas kārtu, kas ar naža asmeni jānokasa līdz vara, kā fotogrāfijā. Pēc tam atlodējiet tukšos kontaktu paliktņus ar lodmetālu.

Labāk un ērtāk ir sagatavot iespiedshēmas plati rezistoru montāžai un to lodēšanai, ja plate ir uzstādīta uz standarta reflektora. Šajā gadījumā LED lēcu virsma netiks saskrāpēta, un būs ērtāk strādāt.

Diodes plates pievienošana pēc remonta un modernizācijas zibspuldzes akumulatoram parādīja, ka visu gaismas diožu spilgtums bija pietiekams apgaismojumam un vienāds spilgtums.

Pirms paspēju salabot iepriekšējo lampu, salaboja otro, ar tādu pašu vainu. Uz lukturīša korpusa ir informācija par ražotāju un tehniskās specifikācijas Es to nevarēju atrast, bet, spriežot pēc ražošanas stila un bojājuma iemesla, ražotājs ir tas pats, ķīniešu Lentel.

Pēc datuma uz lukturīša korpusa un akumulatora varēja konstatēt, ka lukturītim ir jau četri gadi un, pēc tā īpašnieka teiktā, lukturītis darbojās nevainojami. Acīmredzami, ka lukturītis izturēja ilgu laiku, pateicoties brīdinājuma zīmei “Uzlādes laikā neieslēdziet!” uz šarnīra vāka, kas nosedz nodalījumu, kurā ir paslēpts spraudnis lukturīša pievienošanai elektrotīklam, lai uzlādētu akumulatoru.

Šajā lukturīša modelī gaismas diodes ir iekļautas ķēdē saskaņā ar noteikumiem, ar katru virknē ir uzstādīts 33 omu rezistors. Rezistora vērtību var viegli atpazīt pēc krāsu kodēšanas, izmantojot tiešsaistes kalkulatoru. Pārbaudot ar multimetru, tika konstatēts, ka visas gaismas diodes ir bojātas, un arī rezistori ir bojāti.

Gaismas diožu atteices cēloņa analīze parādīja, ka skābes akumulatora plākšņu sulfācijas dēļ palielinājās tā iekšējā pretestība un rezultātā vairākas reizes palielinājās uzlādes spriegums. Uzlādes laikā tika ieslēgts lukturītis, strāva caur gaismas diodēm un rezistoriem pārsniedza robežu, kas noveda pie to atteices. Nācās nomainīt ne tikai gaismas diodes, bet arī visus rezistorus. Pamatojoties uz iepriekš minētajiem lukturīša darbības apstākļiem, nomaiņai tika izvēlēti rezistori ar nominālo vērtību 47 omi. Jebkura veida gaismas diodes rezistora vērtību var aprēķināt, izmantojot tiešsaistes kalkulatoru.

Akumulatora uzlādes režīma indikācijas ķēdes pārprojektēšana

Lukturis ir salabots, un jūs varat sākt veikt izmaiņas akumulatora uzlādes indikācijas ķēdē. Lai to izdarītu, lādētāja iespiedshēmas plates un indikācijas celiņš ir jānogriež tā, lai HL1-R2 ķēde LED pusē tiktu atvienota no ķēdes.

Svina-skābes AGM akumulators bija dziļi izlādējies, un mēģinājums to uzlādēt ar standarta lādētāju bija neveiksmīgs. Man bija jāuzlādē akumulators, izmantojot stacionāro barošanas avotu ar slodzes strāvas ierobežošanas funkciju. Akumulatoram tika pielikts 30 V spriegums, savukārt pirmajā brīdī tas patērēja tikai dažus mA strāvu. Laika gaitā strāva sāka palielināties un pēc dažām stundām palielinājās līdz 100 mA. Pēc pilnīgas uzlādes akumulators tika ievietots lukturī.

Dziļi izlādētu svina-skābes AGM akumulatoru uzlāde ilgstošas ​​uzglabāšanas rezultātā paaugstināts spriegumsļauj atjaunot to funkcionalitāti. Esmu vairāk nekā duci reižu testējis metodi ar AGM akumulatoriem. Jauni akumulatori, kurus nevēlas lādēt no standarta lādētājiem, tiek atjaunoti gandrīz līdz to sākotnējai jaudai, lādējot no pastāvīga avota pie 30 V sprieguma.

Akumulators tika izlādēts vairākas reizes, ieslēdzot lukturīti darba režīmā un uzlādēts, izmantojot standarta lādētāju. Izmērītā uzlādes strāva bija 123 mA, ar spriegumu akumulatora spailēs 6,9 V. Diemžēl akumulators bija nolietojies un ar to pietika, lai lukturīti darbinātu 2 stundas. Tas ir, akumulatora ietilpība bija aptuveni 0,2 Ah un ilgstošai zibspuldzes darbībai ir nepieciešams to nomainīt.

HL1-R2 ķēde uz iespiedshēmas plates tika veiksmīgi novietota, un bija nepieciešams nogriezt tikai vienu strāvas pārvades ceļu leņķī, kā fotoattēlā. Pļaušanas platumam jābūt vismaz 1 mm. Rezistora vērtības aprēķināšana un pārbaude praksē parādīja, ka akumulatora uzlādes indikatora stabilai darbībai ir nepieciešams 47 omu rezistors ar jaudu vismaz 0,5 W.

Fotoattēlā redzama iespiedshēmas plate ar lodētu strāvu ierobežojošu rezistoru. Pēc šīs modifikācijas akumulatora uzlādes indikators iedegas tikai tad, ja akumulators faktiski tiek uzlādēts.

Darba režīma slēdža modernizācija

Lai pabeigtu lukturu remontu un modernizāciju, nepieciešams pārlodēt vadus pie slēdžu spailēm.

Remontējamo lukturīšu modeļos ieslēgšanai tiek izmantots četru pozīciju slīdveida slēdzis. Vidējā tapa attēlā redzamajā fotoattēlā ir vispārīga. Kad slēdža slīdnis atrodas galējā kreisajā pozīcijā, kopējā spaile ir savienota ar slēdža kreiso spaili. Pārvietojot slēdža slīdni no galējās kreisās pozīcijas uz vienu pozīciju pa labi, tā kopējā tapa tiek savienota ar otro tapu un, tālāk virzoties slīdnim, secīgi pie 4. un 5. tapām.

Uz vidējo vispārējs secinājums(skatiet fotoattēlu augstāk) jums ir nepieciešams pielodēt vadu, kas nāk no akumulatora pozitīvā spailes. Tādējādi akumulatoru būs iespējams savienot ar lādētāju vai gaismas diodēm. Pie pirmās tapas var pielodēt vadu, kas nāk no galvenās plates ar gaismas diodēm, pie otrās var pielodēt strāvu ierobežojošo rezistoru R5 5,6 omi, lai varētu pārslēgt lukturīti uz enerģijas taupīšanas darba režīmu. Pielodējiet vadu, kas nāk no lādētāja, uz galējo labo tapu. Tas neļaus ieslēgt lukturīti akumulatora uzlādes laikā.

Remonts un modernizācija
LED uzlādējams prožektors "Foton PB-0303"

Es saņēmu remontam vēl vienu Ķīnā ražotu LED lukturīšu sērijas kopiju, ko sauc par Photon PB-0303 LED prožektoru. Lukturis nereaģēja, kad tika nospiesta barošanas poga; mēģinājums uzlādēt lukturīša akumulatoru, izmantojot lādētāju, bija neveiksmīgs.

Lukturis ir jaudīgs, dārgs, maksā apmēram 20 USD. Kā norāda ražotājs, lukturīša gaismas plūsma sasniedz 200 metrus, korpuss ir izgatavots no triecienizturīgas ABS plastmasas, un komplektā ietilpst atsevišķs lādētājs un plecu siksna.

Photon LED zibspuldzei ir laba apkope. Lai piekļūtu elektriskajai ķēdei, vienkārši atskrūvējiet plastmasas gredzenu, kas tur aizsargstiklu, pagriežot gredzenu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, skatoties uz LED.

Remontējot elektroierīces, problēmu novēršana vienmēr sākas ar strāvas avotu. Tāpēc pirmais solis bija izmērīt spriegumu skābes akumulatora spailēs, izmantojot režīmā ieslēgtu multimetru. Vajadzīgo 4,4 V vietā tas bija 2,3 V. Akumulators bija pilnībā izlādējies.

Pieslēdzot lādētāju, spriegums pie akumulatora spailēm nemainījās, kļuva skaidrs, ka lādētājs nedarbojas. Lukturis tika izmantots, līdz akumulators bija pilnībā izlādējies, un pēc tam tas netika izmantots ilgu laiku, kas noveda pie akumulatora dziļas izlādes.

Atliek pārbaudīt gaismas diožu un citu elementu izmantojamību. Lai to izdarītu, tika noņemts atstarotājs, kuram tika izskrūvētas sešas skrūves. Uz iespiedshēmas plates bija tikai trīs gaismas diodes, mikroshēma (mikroshēma) pilienu veidā, tranzistors un diode.

Pieci vadi no tāfeles un akumulatora iegāja rokturī. Lai saprastu to saistību, bija nepieciešams to izjaukt. Lai to izdarītu, izmantojiet Phillips skrūvgriezi, lai atskrūvētu divas skrūves lukturīša iekšpusē, kas atradās blakus caurumam, kurā iekļuva vadi.

Lai atvienotu lukturīša rokturi no korpusa, tas ir jāpārvieto prom no stiprinājuma skrūvēm. Tas jādara uzmanīgi, lai nenoplēstu vadus no dēļa.

Kā izrādījās, pildspalvā nebija radioelektronisko elementu. Luktura ieslēgšanas/izslēgšanas pogas spailēm tika pielodēti divi balti vadi, bet pārējie pie savienotāja lādētāja pievienošanai. Pie savienotāja 1. tapas tika pielodēts sarkans vads (numerācija ir nosacīta), kura otrs gals tika pielodēts pie iespiedshēmas plates pozitīvās ieejas. Pie otrā kontakta tika pielodēts zili balts vadītājs, kura otrs gals tika pielodēts pie iespiedshēmas plates negatīvā paliktņa. Pie 3. tapas tika pielodēts zaļš vads, kura otrais gals tika pielodēts pie akumulatora negatīvā spailes.

Elektriskās ķēdes shēma

Tikuši galā ar rokturī paslēptajiem vadiem, varat uzzīmēt fotona zibspuldzes elektriskās shēmas shēmu.

No akumulatora GB1 negatīvās spailes spriegums tiek piegādāts uz savienotāja X1 kontaktu 3 un pēc tam no tā kontakta 2 caur zili baltu vadītāju tiek piegādāts iespiedshēmas platei.

Savienotājs X1 ir veidots tā, ka tad, kad lādētāja spraudnis tajā nav ievietots, kontakti 2 un 3 ir savienoti viens ar otru. Kad kontaktdakša ir ievietota, 2. un 3. tapas tiek atvienotas. Tas nodrošina ķēdes elektroniskās daļas automātisku atvienošanu no lādētāja, novēršot iespēju nejauši ieslēgt lukturīti akumulatora uzlādes laikā.

No akumulatora GB1 pozitīvā spailes tiek piegādāts spriegums D1 (mikroshēmai) un bipolārā tranzistora tipa S8550 emitētājam. CHIP pilda tikai sprūda funkciju, ļaujot ar pogu ieslēgt vai izslēgt EL gaismas diožu spīdumu (⌀8 mm, spīduma krāsa - balta, jauda 0,5 W, strāvas patēriņš 100 mA, sprieguma kritums 3 V.). Pirmo reizi nospiežot pogu S1 no D1 mikroshēmas, tranzistora Q1 pamatnei tiek pielikts pozitīvs spriegums, tas atveras un barošanas spriegums tiek piegādāts gaismas diodēm EL1-EL3, ieslēdzas lukturītis. Kad vēlreiz nospiežat pogu S1, tranzistors aizveras un lukturītis izslēdzas.

No tehniskā viedokļa šāds ķēdes risinājums ir analfabēts, jo tas palielina zibspuldzes izmaksas, samazina tā uzticamību, un turklāt sprieguma krituma dēļ tranzistora Q1 krustojumā līdz 20% no akumulatora. kapacitāte ir zaudēta. Šāds ķēdes risinājums ir pamatots, ja ir iespējams regulēt gaismas stara spilgtumu. Šajā modelī pogas vietā pietika ar mehāniskā slēdža uzstādīšanu.

Pārsteidza tas, ka shēmā LED EL1-EL3 ir savienotas paralēli akumulatoram kā kvēlspuldzes, bez strāvu ierobežojošiem elementiem. Tā rezultātā, kad tas ir ieslēgts, caur gaismas diodēm iet strāva, kuras lielumu ierobežo tikai akumulatora iekšējā pretestība un, kad tas ir pilnībā uzlādēts, strāva var pārsniegt gaismas diodes pieļaujamo vērtību, kas novedīs pie viņu neveiksmei.

Elektriskās ķēdes funkcionalitātes pārbaude

Lai pārbaudītu mikroshēmas, tranzistora un gaismas diožu darbspēju, no ārēja barošanas avota ar strāvas ierobežošanas funkciju, saglabājot polaritāti, tieši uz iespiedshēmas plates barošanas tapām tika pievadīts 4,4 V līdzstrāvas spriegums. Strāvas robežvērtība tika iestatīta uz 0,5 A.

Pēc barošanas pogas nospiešanas iedegās gaismas diodes. Pēc atkārtotas nospiešanas viņi izgāja ārā. Gaismas diodes un mikroshēma ar tranzistoru izrādījās izmantojamas. Atliek tikai izdomāt akumulatoru un lādētāju.

Skābes akumulatora atjaunošana

Tā kā 1,7 A skābes akumulators bija pilnībā izlādējies, un standarta lādētājs bija bojāts, es nolēmu to uzlādēt no stacionāra barošanas avota. Pievienojot akumulatoru uzlādei barošanas avotam ar iestatīto spriegumu 9 V, lādēšanas strāva bija mazāka par 1 mA. Spriegums tika palielināts līdz 30 V - strāva palielinājās līdz 5 mA, un pēc stundas pie šī sprieguma jau bija 44 mA. Pēc tam spriegums tika samazināts līdz 12 V, strāva samazinājās līdz 7 mA. Pēc 12 stundu ilgas akumulatora uzlādes pie 12 V sprieguma strāva pieauga līdz 100 mA, un akumulators ar šo strāvu tika uzlādēts 15 stundas.

Akumulatora korpusa temperatūra bija normas robežās, kas liecināja, ka lādēšanas strāva tika izmantota nevis siltuma ģenerēšanai, bet gan enerģijas uzkrāšanai. Pēc akumulatora uzlādes un ķēdes pabeigšanas, kas tiks apspriests tālāk, tika veikti testi. Lukturis ar atjaunotu akumulatoru nepārtraukti degja 16 stundas, pēc tam stara spilgtums sāka samazināties un tāpēc tika izslēgts.

Izmantojot iepriekš aprakstīto metodi, man vairākkārt nācās atjaunot dziļi izlādētu maza izmēra skābes akumulatoru funkcionalitāti. Kā liecina prakse, atjaunot var tikai derīgus akumulatorus, kas kādu laiku ir aizmirsti. Skābes akumulatorus, kuru kalpošanas laiks ir beidzies, nevar atjaunot.

Lādētāja remonts

Sprieguma vērtības mērīšana ar multimetru pie lādētāja izejas savienotāja kontaktiem parādīja tā neesamību.

Spriežot pēc uzlīmes, kas uzlīmēta uz adaptera korpusa, tas bija barošanas avots, kas radīja nestabilizētu pastāvīgs spiediens 12 V ar maksimālo slodzes strāvu 0,5 A. Elektriskajā ķēdē nebija elementu, kas ierobežotu uzlādes strāvas daudzumu, tāpēc radās jautājums, kāpēc par lādētāju tika izmantots parasts barošanas bloks?

Atverot adapteri, parādījās raksturīga degu elektroinstalācijas smaka, kas liecināja, ka ir izdedzis transformatora tinums.

Transformatora primārā tinuma nepārtrauktības pārbaude parādīja, ka tas ir bojāts. Pēc pirmās transformatora primāro tinumu izolējošās lentes slāņa pārgriešanas tika atklāts termo drošinātājs, kas paredzēts 130°C darba temperatūrai. Pārbaude parādīja, ka kā primārais tinums, un termo drošinātājs ir bojāts.

Adaptera remonts nebija ekonomiski izdevīgs, jo bija nepieciešams pārtīt transformatora primāro tinumu un uzstādīt jaunu siltuma drošinātāju. Nomainīju pret līdzīgu, kas bija pa rokai, ar līdzstrāvas spriegumu 9 V. Elastīgais vads ar savienotāju bija jāpārlodē no sadeguša adaptera.

Fotoattēlā redzams Photon LED zibspuldzes izdegušās barošanas avota (adaptera) elektriskās ķēdes zīmējums. Nomaiņas adapteris tika salikts saskaņā ar to pašu shēmu, tikai ar izejas spriegumu 9 V. Šis spriegums ir pilnīgi pietiekams, lai nodrošinātu nepieciešamo akumulatora uzlādes strāvu ar spriegumu 4,4 V.

Prieka pēc pieslēdzu lukturīti jaunam barošanas avotam un izmērīju lādēšanas strāvu. Tā vērtība bija 620 mA, un tas bija pie 9 V sprieguma. Pie 12 V sprieguma strāva bija aptuveni 900 mA, ievērojami pārsniedzot adaptera kravnesību un ieteicamo akumulatora uzlādes strāvu. Šī iemesla dēļ pārkaršanas dēļ izdega transformatora primārais tinums.

Elektriskās ķēdes shēmas pabeigšana
LED uzlādējams lukturītis "Photon"

Lai novērstu ķēdes pārkāpumus, lai nodrošinātu uzticamu un ilgstošu darbību, tika veiktas izmaiņas lukturīša shēmā un pārveidota iespiedshēmas plate.

Fotoattēlā parādīta pārveidotā Photon LED zibspuldzes elektriskās shēmas shēma. Papildu uzstādītie radio elementi ir parādīti zilā krāsā. Rezistors R2 ierobežo akumulatora uzlādes strāvu līdz 120 mA. Lai palielinātu uzlādes strāvu, jums jāsamazina rezistora vērtība. Rezistori R3-R5 ierobežo un izlīdzina strāvu, kas plūst caur gaismas diodēm EL1-EL3, kad lukturis ir izgaismots. EL4 LED ar sērijveidā savienotu strāvas ierobežošanas rezistoru R1 ir uzstādīts, lai norādītu uz akumulatora uzlādes procesu, jo luktura izstrādātāji par to nav parūpējušies.

Lai uz tāfeles uzstādītu strāvu ierobežojošos rezistorus, tika izgrieztas izdrukātās pēdas, kā parādīts fotoattēlā. Uzlādes strāvu ierobežojošais rezistors R2 tika pielodēts vienā galā pie kontakta paliktņa, kuram iepriekš bija pielodēts no lādētāja nākošais pozitīvais vads, un pielodētais vads tika pielodēts pie rezistora otrā spailes. Uz tā paša kontakta paliktņa tika pielodēts papildu vads (attēlā dzeltena krāsa), kas paredzēts akumulatora uzlādes indikatora pievienošanai.

Rezistors R1 un indikators LED EL4 tika ievietoti lukturīša rokturī, blakus savienotājam lādētāja X1 pievienošanai. LED anoda tapa tika pielodēta pie savienotāja X1 kontakta 1, un strāvu ierobežojošs rezistors R1 tika pielodēts pie otrās tapas, gaismas diodes katoda. Pie otrā rezistora spailes tika pielodēts vads (fotoattēlā dzeltens), savienojot to ar rezistora R2 spaili, pielodēts pie iespiedshēmas plates. Rezistoru R2, uzstādīšanas ērtībai, varēja ievietot arī lukturīša rokturī, bet tā kā tas lādējot uzsilst, nolēmu to novietot brīvākā vietā.

Pabeidzot ķēdi, tika izmantoti MLT tipa rezistori ar jaudu 0,25 W, izņemot R2, kas paredzēts 0,5 W. EL4 LED ir piemērota jebkura veida un krāsas apgaismojumam.

Šajā fotoattēlā ir redzams uzlādes indikators, kamēr notiek akumulatora uzlāde. Indikatora uzstādīšana ļāva ne tikai uzraudzīt akumulatora uzlādes procesu, bet arī uzraudzīt sprieguma klātbūtni tīklā, barošanas avota stāvokli un savienojuma uzticamību.

Kā nomainīt izdegušo CHIP

Ja pēkšņi neizdodas CHIP - specializēta nemarķēta mikroshēma Photon LED lukturī vai līdzīga, kas samontēta pēc līdzīgas shēmas, tad lukturīša funkcionalitātes atjaunošanai to var veiksmīgi nomainīt ar mehānisku slēdzi.

Lai to izdarītu, no plates ir jānoņem D1 mikroshēma un Q1 tranzistora slēdža vietā pievienojiet parasto mehānisko slēdzi, kā parādīts iepriekš redzamajā elektriskā shēmā. Luktura korpusa slēdzi var uzstādīt S1 pogas vietā vai jebkurā citā piemērotā vietā.

LED lukturīšu remonts un maiņa
14Led Smartbuy Colorado

Smartbuy Colorado LED zibspuldze pārstāja ieslēgties, lai gan tika ievietotas trīs jaunas AAA baterijas.

Ūdensizturīgais korpuss bija izgatavots no anodēta alumīnija sakausējuma, un tā garums bija 12 cm. Lukturis izskatījās stilīgi un bija ērti lietojams.

Kā pārbaudīt akumulatoru piemērotību LED lukturī

Jebkuras elektriskās ierīces remonts sākas ar strāvas avota pārbaudi, tāpēc, neskatoties uz to, ka lukturī tika ievietotas jaunas baterijas, remonts jāsāk ar to pārbaudi. Smartbuy zibspuldzē baterijas ir ievietotas speciālā konteinerā, kurā tās tiek savienotas virknē, izmantojot džemperus. Lai piekļūtu lukturīšu baterijām, tas ir jāizjauc, pagriežot aizmugurējo vāciņu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

Baterijas jāievieto konteinerā, ievērojot uz tā norādīto polaritāti. Polaritāte ir norādīta arī uz konteinera, tāpēc tā jāievieto lukturīša korpusā ar to pusi, uz kuras ir atzīmēta zīme “+”.

Pirmkārt, ir nepieciešams vizuāli pārbaudīt visus konteinera kontaktus. Ja uz tiem ir oksīdu pēdas, tad kontakti jānotīra līdz spīdumam ar smilšpapīru vai arī oksīds jānokasa ar naža asmeni. Lai novērstu kontaktu atkārtotu oksidēšanu, tos var ieeļļot ar plānu jebkuras mašīnas eļļas kārtiņu.

Tālāk jums jāpārbauda bateriju piemērotība. Lai to izdarītu, pieskaroties līdzstrāvas sprieguma mērīšanas režīmā ieslēgta multimetra zondēm, ir jāizmēra spriegums konteinera kontaktos. Trīs akumulatori ir savienoti virknē, un katrai no tām ir jārada 1,5 V spriegums, tāpēc spriegumam konteinera spailēs jābūt 4,5 V.

Ja spriegums ir mazāks par norādīto, tad nepieciešams pārbaudīt konteinerā esošo bateriju pareizu polaritāti un izmērīt spriegumu katram atsevišķi. Varbūt tikai viens no viņiem apsēdās.

Ja ar baterijām viss ir kārtībā, tad zibspuldzes korpusā jāievieto konteiners, ievērojot polaritāti, jāpieskrūvē vāciņš un jāpārbauda tā funkcionalitāte. Šajā gadījumā jums jāpievērš uzmanība vāka atsperei, caur kuru barošanas spriegums tiek pārsūtīts uz lukturīša korpusu un no tā tieši uz gaismas diodēm. Tā galā nedrīkst būt korozijas pēdas.

Kā pārbaudīt, vai slēdzis darbojas pareizi

Ja baterijas ir labas un kontakti ir tīri, bet gaismas diodes nedeg, tad jums ir jāpārbauda slēdzis.

Smartbuy Colorado zibspuldzei ir noslēgts spiedpogas slēdzis ar divām fiksētām pozīcijām, kas aizver vadu, kas nāk no akumulatora konteinera pozitīvā spailes. Pirmo reizi nospiežot slēdža pogu, tās kontakti aizveras, un, nospiežot vēlreiz, tie atveras.

Tā kā lukturī ir baterijas, varat arī pārbaudīt slēdzi, izmantojot multimetru, kas ieslēgts voltmetra režīmā. Lai to izdarītu, jums tas jāpagriež pretēji pulksteņrādītāja virzienam, ja paskatās uz gaismas diodēm, atskrūvējiet tās priekšējo daļu un novietojiet to malā. Pēc tam ar vienu multimetra zondi pieskarieties lukturīša korpusam, bet ar otro pieskārienu kontaktam, kas atrodas dziļi fotoattēlā redzamās plastmasas daļas centrā.

Voltmetram vajadzētu parādīt 4,5 V spriegumu. Ja sprieguma nav, nospiediet slēdža pogu. Ja tas darbojas pareizi, parādīsies spriegums. Pretējā gadījumā slēdzis ir jāremontē.

Gaismas diožu veselības pārbaude

Ja iepriekšējās meklēšanas darbībās neizdevās atklāt kļūdu, tad nākamajā posmā jums jāpārbauda kontaktu uzticamība, kas piegādā barošanas spriegumu platei ar gaismas diodēm, to lodēšanas uzticamība un izmantojamība.

Luktura galvā tiek fiksēta iespiedshēmas plate ar tajā aizzīmogotām gaismas diodēm, izmantojot tērauda atsperu gredzenu, caur kuru barošanas spriegums no akumulatora konteinera negatīvās spailes vienlaikus tiek piegādāts gaismas diodēm gar lukturīša korpusu. Fotoattēlā ir redzams gredzens no sāniem, ko tas piespiež pret iespiedshēmas plati.

Stiprinājuma gredzens ir nostiprināts diezgan cieši, un to bija iespējams noņemt, tikai izmantojot fotoattēlā redzamo ierīci. Jūs varat saliekt šādu āķi no tērauda sloksnes ar savām rokām.

Pēc fiksējošā gredzena noņemšanas no zibspuldzes galvas tika viegli noņemta iespiedshēmas plate ar gaismas diodēm, kas redzama fotoattēlā. Strāvas ierobežošanas rezistoru neesamība uzreiz iekrita acīs; visas 14 gaismas diodes tika savienotas paralēli un tieši ar akumulatoriem, izmantojot slēdzi. Gaismas diožu pievienošana tieši akumulatoram ir nepieņemama, jo strāvas daudzumu, kas plūst caur gaismas diodēm, ierobežo tikai akumulatoru iekšējā pretestība, un tas var sabojāt gaismas diodes. Labākajā gadījumā tas ievērojami samazinās to kalpošanas laiku.

Tā kā lukturī visas gaismas diodes bija savienotas paralēli, tad ar pretestības mērīšanas režīmā ieslēgtu multimetru tās pārbaudīt nebija iespējams. Tāpēc iespiedshēmas plate tika piegādāta ar līdzstrāvas barošanas spriegumu no ārēja avota 4,5 V ar strāvas ierobežojumu 200 mA. Visas gaismas diodes iedegas. Kļuva skaidrs, ka zibspuldzes problēma ir slikta kontakts starp iespiedshēmas plati un stiprinājuma gredzenu.

Pašreizējais LED zibspuldzes patēriņš

Prieka pēc izmērīju LED strāvas patēriņu no baterijām, kad tās bija ieslēgtas bez strāvu ierobežojoša rezistora.

Strāva bija lielāka par 627 mA. Lukturis ir aprīkots ar HL-508H tipa gaismas diodēm, kuru darba strāva nedrīkst pārsniegt 20 mA. Paralēli ir pieslēgtas 14 gaismas diodes, tāpēc kopējais strāvas patēriņš nedrīkst pārsniegt 280 mA. Tādējādi strāva, kas plūst caur gaismas diodēm, vairāk nekā divas reizes palielināja nominālo strāvu.

Šāds piespiedu gaismas diodes darbības režīms ir nepieņemams, jo tas noved pie kristāla pārkaršanas un rezultātā priekšlaicīgas gaismas diodes atteices. Papildu trūkums ir tas, ka baterijas ātri izlādējas. Ar tiem pietiks, ja gaismas diodes vispirms neizdegs, ne vairāk kā stundu darbībai.

Luktura dizains neļāva lodēt strāvu ierobežojošos rezistorus virknē ar katru LED, tāpēc nācās uzstādīt vienu kopīgu visām LED. Rezistora vērtība bija jānosaka eksperimentāli. Lai to izdarītu, lukturītis darbināja ar bikšu baterijām, un pozitīvā vada spraugai virknē ar 5,1 Ohm rezistoru tika pievienots ampērmetrs. Strāva bija aptuveni 200 mA. Uzstādot 8,2 omu rezistoru, strāvas patēriņš bija 160 mA, kas, kā parādīja testi, ir pilnīgi pietiekams labam apgaismojumam vismaz 5 metru attālumā. Pieskaroties rezistors nesakarst, tāpēc derēs jebkura jauda.

Struktūras pārprojektēšana

Pēc pētījuma kļuva skaidrs, ka zibspuldzes uzticamai un izturīgai darbībai ir nepieciešams papildus uzstādīt strāvu ierobežojošu rezistoru un dublēt iespiedshēmas plates savienojumu ar gaismas diodēm un stiprinājuma gredzenu ar papildu vadītāju.

Ja iepriekš bija nepieciešams, lai iespiedshēmas plates negatīvā kopne pieskartos lukturīša korpusam, tad rezistora uzstādīšanas dēļ kontakts bija jānovērš. Lai to izdarītu, no iespiedshēmas plates visā tās apkārtmērā no strāvu nesošo ceļu puses tika noslīpēts stūris, izmantojot adatas vīli.

Lai, piestiprinot iespiedshēmas plati, savilkšanas gredzens nepieskartos strāvu nesošajām sliedēm, tam ar Moment līmi tika pielīmēti četri apmēram divus milimetrus biezi gumijas izolatori, kā parādīts fotoattēlā. Izolatorus var izgatavot no jebkura dielektriska materiāla, piemēram, plastmasas vai bieza kartona.

Rezistors tika iepriekš pielodēts pie iespīlēšanas gredzena, un stieples gabals tika pielodēts iespiedshēmas plates visattālākajā celiņā. Virs vadītāja tika novietota izolācijas caurule, un pēc tam vads tika pielodēts pie rezistora otrā spailes.

Vienkārši ar savām rokām uzlabojot lukturīti, tas sāka stabili ieslēgties un gaismas stars labi apgaismoja objektus vairāk nekā astoņu metru attālumā. Turklāt akumulatora darbības laiks ir vairāk nekā trīskāršojies, un gaismas diožu uzticamība ir daudzkārt palielinājusies.

Remontēto ķīniešu LED lukturu atteices cēloņu analīze parādīja, ka tie visi neizdevās slikti izstrādātu elektrisko ķēžu dēļ. Atliek tikai noskaidrot, vai tas darīts apzināti, lai ietaupītu uz detaļām un saīsinātu lukturīšu kalpošanas laiku (lai vairāk cilvēku pirktu jaunus), vai arī izstrādātāju analfabētisma dēļ. Es sliecos uz pirmo pieņēmumu.

LED lukturīša RED 110 remonts

Tika salabots Ķīnas ražotāja lukturītis ar iebūvētu skābes akumulatoru preču zīme SARKANS. Lukturim bija divi izstarotāji: viens ar staru šaura stara formā un otrs, kas izstaro izkliedētu gaismu.

Bildē redzams kabatas lukturīša RED 110 izskats.Man uzreiz iepatikās lukturītis. Ērta korpusa forma, divi darbības režīmi, cilpa karināšanai ap kaklu, izvelkams spraudnis pieslēgšanai elektrotīklam uzlādei. Lukturī spīdēja izkliedētās gaismas LED sekcija, bet šaurais stars nē.

Lai veiktu remontu, mēs vispirms noskrūvējām melno gredzenu, kas nostiprina atstarotāju, un pēc tam atskrūvējām vienu pašvītņojošo skrūvi eņģes zonā. Korpuss viegli sadalāms divās daļās. Visas detaļas tika nostiprinātas ar pašvītņojošām skrūvēm un viegli noņemamas.

Lādētāja ķēde tika izgatavota pēc klasiskās shēmas. No tīkla caur strāvu ierobežojošu kondensatoru ar jaudu 1 μF spriegums tika piegādāts četru diožu taisngrieža tiltam un pēc tam akumulatora spailēm. Spriegums no akumulatora uz šauru staru gaismas diožu tika piegādāts caur 460 omu strāvu ierobežojošu rezistoru.

Visas detaļas tika uzstādītas uz vienpusējas iespiedshēmas plates. Vadi tika pielodēti tieši pie kontaktu paliktņiem. Izskats Iespiedshēmas plate ir parādīta fotoattēlā.

Paralēli tika pieslēgtas 10 sānu gaismas diodes. Barošanas spriegums tiem tika piegādāts caur kopējo strāvu ierobežojošo rezistoru 3R3 (3,3 omi), lai gan saskaņā ar noteikumiem katrai gaismas diodei ir jāuzstāda atsevišķs rezistors.

Šaurās gaismas diodes ārējās apskates laikā defekti netika konstatēti. Kad strāva tika piegādāta caur zibspuldzes slēdzi no akumulatora, LED spailēm bija spriegums, un tas uzkarsa. Kļuva acīmredzams, ka kristāls ir salūzis, un to apstiprināja nepārtrauktības pārbaude ar multimetru. Jebkuram zondes savienojumam ar LED spailēm pretestība bija 46 omi. Gaismas diode bija bojāta un bija jānomaina.

Darbības ērtībai vadi tika atlodēti no LED plates. Pēc LED vadu atbrīvošanas no lodēšanas izrādījās, ka LED cieši turēja visa plakne otrā puse uz iespiedshēmas plates. Lai to atdalītu, mums bija jānostiprina tāfele darbvirsmas tempļos. Pēc tam novietojiet naža asu galu gaismas diodes un dēļa krustojumā un viegli ar āmuru sitiet pa naža rokturi. LED atlēca.

Kā parasti, uz LED korpusa nebija nekādu marķējumu. Tāpēc bija nepieciešams noteikt tā parametrus un izvēlēties piemērotu nomaiņu. Pamatojoties uz gaismas diodes kopējiem izmēriem, akumulatora spriegumu un strāvu ierobežojošā rezistora izmēru, tika noteikts, ka nomaiņai būtu piemērota 1 W LED (strāva 350 mA, sprieguma kritums 3 V). No “Populāru SMD gaismas diožu parametru atsauces tabulas” remontam tika atlasīta balta LED6000Am1W-A120 LED.

Iespiedshēmas plate, uz kuras ir uzstādīta LED, ir izgatavota no alumīnija un vienlaikus kalpo siltuma noņemšanai no LED. Tāpēc, uzstādot to, ir jānodrošina labs termiskais kontakts, jo gaismas diodes aizmugurējā plakne cieši pieguļ iespiedshēmas platei. Lai to izdarītu, pirms blīvēšanas uz virsmu saskares vietām tika uzklāta termopasta, ko izmanto, uzstādot radiatoru datora procesoram.

Lai nodrošinātu LED plaknes ciešu piegulšanu plāksnei, vispirms tā jānovieto uz plaknes un nedaudz jāpaloka vadi uz augšu, lai tie novirzītos no plaknes par 0,5 mm. Tālāk skārda spailes ar lodmetālu, uzklāj termopastu un uzstāda LED uz tāfeles. Pēc tam piespiediet to pie dēļa (to ir ērti izdarīt ar skrūvgriezi ar noņemtu uzgali) un sasildiet vadus ar lodāmuru. Pēc tam noņemiet skrūvgriezi, piespiediet to ar nazi pie svina līkuma pie dēļa un uzsildiet to ar lodāmuru. Kad lodmetāls ir sacietējis, noņemiet nazi. Pateicoties vadu atsperu īpašībām, gaismas diode tiks cieši piespiesta pie dēļa.

Uzstādot LED, ir jāievēro polaritāte. Tiesa, šajā gadījumā, ja tiks pieļauta kļūda, būs iespējams samainīt sprieguma padeves vadus. LED ir pielodēts, un jūs varat pārbaudīt tā darbību un izmērīt strāvas patēriņu un sprieguma kritumu.

Caur LED plūstošā strāva bija 250 mA, sprieguma kritums bija 3,2 V. Līdz ar to enerģijas patēriņš (strāva jāreizina ar spriegumu) bija 0,8 W. Gaismas diodes darba strāvu bija iespējams palielināt, samazinot pretestību līdz 460 omiem, taču es to nedarīju, jo spīduma spilgtums bija pietiekams. Taču gaismas diode darbosies vieglākā režīmā, mazāk uzkarsēs, un luktura darbības laiks ar vienu uzlādi palielināsies.

Gaismas diodes sildīšanas pārbaude pēc stundas ilgas darbības uzrādīja efektīvu siltuma izkliedi. Tas uzsilst līdz temperatūrai, kas nepārsniedz 45 ° C. Jūras izmēģinājumi parādīja pietiekamu apgaismojuma diapazonu tumsā, vairāk nekā 30 metrus.

Svina skābes akumulatora nomaiņa LED lukturī

Bojātu skābes akumulatoru LED lukturī var aizstāt ar līdzīgu skābes akumulatoru vai litija jonu (Li-ion) vai niķeļa-metāla hidrīda (Ni-MH) AA vai AAA akumulatoru.

Remontējamās Ķīnas laternas bija aprīkotas ar dažāda izmēra svina-skābes AGM akumulatoriem bez marķējuma ar spriegumu 3,6 V. Pēc aprēķiniem, šo akumulatoru jauda svārstās no 1,2 līdz 2 A×stundām.

Pārdošanā jūs varat atrast līdzīgu Krievijas ražotāja skābes akumulatoru 4V 1Ah Delta DT 401 UPS, kura izejas spriegums ir 4 V ar jaudu 1 Ah, maksājot pāris dolārus. Lai to nomainītu, vienkārši pārlodējiet divus vadus, ievērojot polaritāti.